День 1, понедельник, 18 июля. Иногда я нумерую дни поездки, начиная с нуля, потому что первый день нельзя на самом деле назвать полноценным началом путешествия. Но сейчас это точно "день 1". Самолёт вылетает в 9 утра. Я вроде бы успешно преодолеваю 40 км от дома за расчитанное время и попадаю в аэропорт -- за час до вылета самолёта. Как и сказано в инструкциях. Только на регистрацию очередь, и когда она проходит, до вылета остаётся минут 20. И тут мне сообщают, что негабаритные грузы уже ушли, и я с велосипедом в самолёт не попадаю. И что вообще надо было предупреждать авиалинию (SAS) заранее о его наличии. На самом деле это действительно где-то сказано, но поскольку я покупал билет по сети, у меня про такие тонкости как наличие негабаритного груза не спросили. Я иду к представителям компании... и к счастью существует следующий самолёт на Мюнхен в 2 часа дня. Хорошо что я не в Куала-Лумпур лечу. Приходится поотстаиваться в здании аэропорта, я успеваю освоить введение и первый урок из самоучителя немецкого, и лечу на 5 часов позже. Нужно корректировать планы: сегодня явно не получится посмотреть Мюнхен, а мемориал Дахау, в который я хотел съездить, закрыт по понедельникам. Ничего, решаю сразу выезжать из города, а просмотр оставить на обратный путь. В Мюнхене сел на поезд до центра (10е с велосипедом). Ехать минут 40, так что своим ходом без нормальной карты это могло бы растянуться на полдня. Если бы поезд ехал дальше на юг, я не стал бы и выходить в центре, но он уходил на запад, поэтому надо было где-то выйти, наверное в самом центре, у вокзала. Но на меня накатывает нетерпение и я выхожу на две остановки раньше, где тоже вроде бы удобно продолжать движение. И сразу обалдеваю! Огромная потрясающая площадь, окружённая готическими зданиями, все подходящие улицы пешеходные! Это Европа! Уже на обратном пути я узнал, что выйти мне довелось на самом деле центральной площади Marienplatz, но тогда я этого не знал и думал, что это просто случайный кусок Мюнхена. По компасу выехал совершенно замечательно прямо туда, куда было надо. Промзона началась довольно быстро, но улицы всё равно приятные, много деревьев. Пошёл несильный дождь, но ехал я почти что в коридоре под кронами огромных дубов. Дважды дождь расходился как следует, но оба раза я находил крышу. Проехал мимо кемпинга в черте города, на берегу реки Isar -- вот так удачные места мне попадаются по дороге. Купил там газовый баллон (которым потом почти не пользовался). Была идея прямо там же и остановиться на ночь, но времени ещё мало, а кемпинг, конечно, многолюдный. Поехал дальше. А вода в реке почему-то совсем белая, а сама река быстрая, почти как в горах. Совершенно без блуждания выезжаю на дорогу 11, по которой и нужно двигаться на юг почти до границы с Австрией. И как только я оказался за чертой города, сразу же нашлось фантастическое место для палатки! Сбоку от велодорожки была полоса леса с идеально ровной и чистой землёй, к тому же отгороженная от дороги небольшими кустами, так что палатку не видно. Было даже ощущение, что всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. В 8 вечера уже почти темно, что очень кстати после подъёма в пять. 50 км. День 2, вторник, 19 июля. Встал в 7, в 8 еду по своей дороге 11. Остановился попить кофе в konditorei. Очень чисто. Первое в жизни общение по-немецки, ощущения положительные. Начинает накрапывать дождь. Окончательно кончится он только к вечеру, так что я всё время еду в гортексной куртке. Стоило на юг лететь, чтобы в куртке ездить. В один момент дорога стала двухрядной, и видимо я пропустил знак, запрещающий въезд на велосипеде. Один водитель бибикнул. Но сейчас отсюда уже никуда не сойти. При первой возможности я это сделал, и началось. Путешествуя по велодорожкам в небольшом посёлке, я приехал-таки однажды на одно и то же место второй раз, при этом думая, что всё время еду на юг. На 20 километров ушло часа три. Потом дорога внезапно стала гораздо тише, поехалось по ней отлично, и вдали показались горы. По сторонам постоянно остаются маленькие городки, типа "одна главная улица", и они очень красивые, дома с рисунками. И огромное количество гостиниц. Проехал первый перевал 832м, до и после него были отличные озёра. Затем и Mitte___. От него до Австрии 1км. Границы нет, шлагбаум один со стороны Германии, и тот открытый. Попадаю в какую-то "райскую долину". Между крутыми горами совершенно плоская полоска земли, на которой растёт просто ужасно зелёная трава. Остановился в обычном леске, довольно далеко от дороги, думал, сюда зайти нормальному человеку невозможно. Так нет же, проехали почти мимо две девочки на лошадях! Надеюсь, не придут прогонять, но ощущение уединения утрачено. 106 км. День 3, среда, 20 июля. "Вы этого хотели?" Встаю так же, в 7:30. Прогонять не пришли. Сперва предстоит ещё чуть-чуть подъёма, и кстати на перевальной точке место для стоянки ещё лучше. И потом - первый серпантин на Telfs. Мой первый город в Австрии. Telfs встречает очень гостеприимно -- магазином Lidl (сеть самых дешёвых продуктовых супермаркетов в Европе). И это уже долина реки Inn, на которой стоит Innsbruck. Но он остался у меня слева, а я еду по долине вверх. Дорога прекрасная, ровная, тепло, много шоссейников. Останавливаюсь на завтрак купленными в Лидле продуктами на отличном месте для отдыха со столами и скамейками, в тени деревьев. Тут же встречаются первые религиозные символы, которых дальше будет всё больше -- началась католическая местность. Хотя вообще-то уже Бавария (юг Германии) в основном католическая. Ровно в 12 поворачиваю на дорогу к пограничному с Италией перевалу Timmelsjoch (на котором замёрз Ромыныч). Сейчас мне не грозит замёрзнуть, потому что солнце как раз стало печь по-настоящему. Так я сначала подумал -- не принял в расчёт того, что до перевала почти 2000м по вертикали. Попробовал искупаться в реке, вдоль которой идёт дорога, но ничего не получилось! Вода холодная, течение очень быстрое, а берег из больших острых камней. 16:00 -- Sölden, горнолыжный курорт. До него было набрано __ метров, а теперь резко кончается жильё и начинается настоящий подъём, на первой передаче. В одном месте он обозначен на карте тремя галочками, "больше __ градусов". Кажется, как раз там я остановился запыхавшись и еле-еле смог стартовать. После отвилки на Obergurgl кончается растительность. Скорость 5км/ч, открываю стратегические запасы Maxim Energy Bars и Squeezy Gel. В какой-то момент решаю, что всё, пора вставать. Хотя нормального места нет, трудно найти горизонтальную поверхность, холодно, ветрено, и всё видно с дороги, кажется, что на сегодня хватит. И вот ведь что значит психология. Вертя туда-сюда головой в поисках места, я замечаю, что меня догоняет шоссейник. Обменялись стандартрыми словами, откуда, куда. Спрашивает, где собираешься останавливаться. А, говорю, не знаю, не решил ещё, -- думая, проезжай скорей, сейчас прямо здесь и остановлюсь. Он рекомендует мне гостиницу после перевала и в заключение сообщает, что сзади едут ещё двое его друзей. Ну, теперь приходится ещё и их ждать. Пока они догнали, да пока закончили такого же типа разговор -- проехали ещё два витка серпантина, и до верха осталось 200 метров (по вертикали). И главное, пропало ощущение, что "я больше ехать не могу", раз не мог, а столько проехал. В 20:00 я на перевале. Надеваю буквально всё что есть (гортекс поверх виндстоппера, звучит примерно как "сало в шоколаде"). На перевале никого нет, домик маленький и какой-то не очень обитаемый на вид. С итальянской стороны уклон дороги вроде такой же, но долина совершенно другого вида: не равномерный подъём, а почти отвесный полукруглый обрыв. И дорога проходит через неосвещённые тоннели! При том, что и так уже темнеет! Полный стрём. Какое счастье, что машин нет вообще. Проезжаю целых два Gasthaus-а, потом находится место -- слегка помоечного вида на первый взгляд, но подальше от дороги нормальное. Ставлюсь и ужинаю уже в темноте. Ложусь в 22. 106 км, 7:50 в седле. День 4, четверг. Вчера переутомился, всё-таки без необходимости не нужно на психологии выезжать. Спускаюсь в San Leonardo. Обстановка совершенно не отличается от германских стран, пока нет никаких признаков Италии, впрочем об этом я читал и раньше: их нет в местах, где основной язык немецкий. Relax в Zentral Kaffe. Дальше возможностей две, из которых выбрать не сложно, в 12 дня стартую на __ . Подъём равномерный; так будет на всех итальянских перевалах, через которые я проезжал, инженеры умудрялись расчитать серпантин так, что нигде нет чрезмерно крутых участков. Едется 6 км/ч (большая разница -- шесть или пять километров в час!), под конец устал, но там как раз в 16:00 и перевал подступил. 20 км по горизонтали, 1411м по вертикали. А спуск занял 30 минут. Один раз я решил потрогать задний обод и чуть не обжёгся! Стратегия была примерно такая: на простых местах тормозить только задним, на нетривиальных (очень крутых или поворотах) только передним. Но видимо нетривиальных мест почти не встречалось. Теперь стараюсь помнить тормозить обоими колёсами по очереди, чтобы обода успевали остыть и не расплавили камеру. Стало хорошо понятно, почему на тандеме без дополнительных тормозов в горы ехать нельзя. Кстати, на дороге очень много туристов-мотоциклистов. Внизу резко началась индустрия и автомобильное движение. Не особенно интересно по сравнению с перевалами, но зато быстро. После раздумий о том, чего же я хочу, встаю в 18:00 в Gasthaus Fagerheim, отмеченный как **. Это единственное, что пишут о гостиницах на дорожных щитах. Остался ужасно доволен. Обслуживание полностью подходило под немецкий стереотип: очень оперативно, очень вежливо, очень формально. Никаких моих документов не потребовалось. 65 км / 6 часов в седле. День 5, пятница Хорошо, что вчера недалеко просвистел по шоссе: согласно составленному вечером плану, нужно вернуться обратно до Stilfes. Подъём начинается сразу. 13 км, 1215 м. Полной загрузки живота мне хватает на 3 часа такой езды. Даже возникла идея, а действительно ли я хочу на Stelvio с такими физическими данными. Но ничего, в 13:40 доехал, Penser Joch оказался таким же "обитаемым", как и вчерашний __. А спуск с него чудесный, достаточно пологий, чтобы не делать витков, так что по нему можно спокойно рассекать с такой скоростью, которой не страшно. Потом он почти выположился, но ещё позже опять пошёл вниз, в зажатую лощину, в которой пришлось прорубить 10 тоннелей. К счастью, во всех было хотя бы аварийное освещение. Совсем без света туда соваться я не рекомендую. Самый длинный 900м. 16:00 Bolzano. Веломаршруты. Почти пешеходные улицы. Нормальная температура -- на солнце жарко, в тени хорошо. Наудачу выбранная пиццерия оказалась дико дорогой, а того, чем она отличается от "рабочей столовой", я всё равно не ощущаю. Дальше начался некоторый облом. Дорога 42 на перевал ___ находится сразу, но на ней постоянный поток машин, узкая обочина, и всё время небольшой подъём. Потом я понял, что поток машин, наверное, был связан с пятницей, но тогда после перевалов мне показалось, что я снизошёл из рая в ад. Вообще нет ни воды, ни места для стоянки. Решил отъехать с магистрали вверх, к St. Pauls, а там ещё того не легче -- какие-то цветные коды Hotel Route, узкие мощёные улицы между одно-двухэтажными домами, за которыми поля винограда. По указателям ничего не понятно. Продовольственный магазин не как Lidl (глобализация), а как нормальная сельская лавочка: места немного, всё заложено разным товаром, много местных названий, а не одни Snickers и Coca-Cola, и всё надо спрашивать у продавца. Который увлечённо болтает с покупательницами, которые, похоже, в-основном ради этого и пришли. Я уже мысленно "сдался в гостиницу" и успокоился, потому что это можно сделать всегда, а место для дикой ночёвки тут точно не найти. Брожу по улицам этого полу-города почти наугад, потом иду на букву "I", в смысле, Information. Она открыта до 7, я попал туда без десяти семь, но работник добросовестно и опять же вежливо и оперативно "помог" мне выбрать гостиницу из большого списка, еле помещавшегося на листе А4. Ну а главное, есть карта этого St. Pauls, с картой я себя чувствую хозяином положения и делаю ещё один кружок по городку. До тех пор, пока хозяйка гостиницы не вернётся с огорода. Когда она вернулась, первым делом забрала у меня паспорт, и не поддавалась на попытки говорить по-немецки. Ну что поделаешь, незапланированная ночёвка. На мои вопросы, зачем ей мой паспорт, хозяйка отвечала примерно так: "If problems with room, police". Ну ладно :) 90 км, 6:04 в седле. День 6 Оказалось, что этот городок -- большая туристская точка, здесь куча средневековых замков, и велодорожка из Bolzano идёт совсем не вдоль трассы, а вдоль всех этих достопримечательностей. Какое же разное впечатление может создаться об одном и том же месте, всего-то из-за такой случайности, как попавшийся на глаза указатель на велодорожку. Сразу начинается подъём на Mendela Pass. Видимо, город как раз построен на всём имеющемся ровном месте. Поднялся за 2 часа. Наверху, можно сказать, второй такой же город, только на главной улице одни гостиницы. Спуск был тоже какой-то очень застроенный, проехал Molosco, первое место, где не было названий по-немецки, зато был веломагазин (закрытый на сиесту). Где же во всех этих микро-городках новостройки? Потом опять подъём, снова 2 часа, даже надоело немного. Gampenpass. Оттуда спуск к Merano. Не слишком крутой. В Merano чудесный пешеходный променад вдоль то ли реки, то ли канала. Переждал дождь под аркой, хотя в +28 его наверное можно было и не пережидать. Карта как раз когда надо нашлась, в-общем здесь как-то всё сложилось лучше, чем в соседнем Bolzano, хотя это наверняка не в городах разница, а в моём состоянии и везении. Отсюда начинается очень прямая дорога на Passo Della Stelvio, перевал, который дал начало всей этой поездке, единственная точка, про которую я думал, что её посещу обязательно. По этой дороге, идущей, как обычно, вдоль реки, я Merano и покидаю. Конец дня вышел со вкусом. Вскоре я съехал на вело-пеше-дорожку, которая вроде бы должна была идти очень долго, и вдоль неё по сторонам были хорошие места для стоянки. Решил ехать пока едется. И как раз когда стало смеркаться, места кончились, а велодорожка потерялась. С одной стороны дороги -- речка с обрывистым берегом, с другой -- крутой подъём, совершенно некуда приткнуться! Конечно, встречались гостиницы, но я решил, что третью ночь подряд ночевать в гостинице это слишком. Начало темнеть; по карте было какое-то ответвление вверх, по которому я попробовал ехать. Не получилось, точнее, ехать получилось, но мест там не было всё равно, дорога шла по виноградным садам, все отвороты от неё были частные. И на то, чтобы это увидеть, уходит полчаса, за которые окончательно темнеет. Хорошо хоть габаритные огни есть. В конце концов я всё-таки встал совсем недалеко от дороги, в каком-то полусадике-полупомойке, от дороги отгораживали несколько метров высоты, а от противоположного берега -- виноградник. В-общем, повезло, этого закутка могло и не быть. Ночью шёл дождь. 97км / 1500м / 7 часов. День 7. Центральный день поездки. Проспал как обычно 10 часов, но место было не очень комфортным. Еду дальше по дороге на Stelvio, проезжаю совершенно вымершее Silandro (наверное, потому что воскресенье). Всё-таки одна открытая кофейня там находится. Кажется, что по времени я начну штурмовать Stelvio не в лучший момент, надо было бы подъехать заночевать поближе. Впрочем, в Prato Allo Stelvio, которое считают началом настоящего подъёма, я был в 12:30, совсем не поздно. Навстречу мне проезжали толпы шоссейников, но не в соревновательном темпе. Попадались впрочем и попутные. В целом подъём прошёл легко, что ещё раз говорит о том, что абсолютные цифры, конечно, важны, но собственное состояние корректирует их на заметный коэффициент. Удачно подвернулась столовая в Trafoi, потом за 3 км до перевала закинулся Squeezy Gel, и всё шло просто в кайф, я даже стоял на педалях по целым виткам серпантина. Кстати, обочина дороги просто усеяна тюбиками и пакетиками от этой самой энергетической еды для велосипедистов. Стало очень стыдно за своих собратьев, которые не могут использованный тюбик положить обратно в тот же карман. Видел, как на развороте встречный маунтин-байкер тормознул задним колесом и рухнул на бок. Слишком быстро ехал, чувствовалось, что он не успевает сбросить скорость, видимо решил "дотормозить" задним в повороте. Но ничего, встал, поехал дальше. На самом перевале опять целый городок, есть даже банк. Жарят сосиски -- вот не в тему для меня! Даже не хотелось там останавливаться, меня распирало самодовольство из-за того, что я так мощно вкрутил в этот перевал, и чувство превосходства над всеми остальными (мотоциклистами и автомобилистами). Так что я по опыту Timmelsjoch-а надел всё что есть и двинул на другую сторону. На перевальной точке был в 17:00, с учётом почти часа на обед. 18:00 Bormio. Второе место, где нет немецких табличек. Спускаться было реально холодно, вверх моросящий дождь как-то не замечался, только приятно охлаждал, а вниз пришлось неопреновые перчатки надевать. В мои планы входило ночевать в гостинице (чтобы отметить прохождение самого высокого перевала), Tourist Info со списком гостиниц была видна сразу, но все малозвёздные места близко от центра были раскуплены, и я согласился на 3 км от центра. По-моему, там было больше трёх километров. Из гостиницы выйти погулять было совершенно некуда, только по дороге без обочины туда и обратно. Записан я там был под именем Pysyvä Permanent (это категория моей финляндской визы). Хотел сперва погулять по Bormio пешком, но продолжал накрапывать дождь, а из моей резиденции выйти можно было только на шоссе либо в одну, либо в другую сторону, и далеко я не ушёл. 77 км, 2030 м. День 8, понедельник. С утра +17. Едва ли не для куртки погода. Впрочем, это на высоте Bormio, 900м. Вчера постирал велокомпьютер в кармане футболки, и он стал показывать отдельные палочки различной яркости. Наверное, батарейки сели. В посёлке под названием Isolaccia (я вообще думал сначала, что это по-итальянски тюрьма, а не имя собственное) в фотомагазинчике такие батарейки были, но в количестве одна штука, а нужно две. 11:00 старт из города, 13:30 на перевале в кафе. Как-то едется не очень бодро, хотя погода самая подходящая, не слишком жарко. Livigno -- это вообще, похоже, местных жителей просто нет, одни туристы. Прошёл пешком по единственной главной улице -- народу столько, что не проехать. Зашёл в веломагазин и был потрясён выбором, по крайней мере по сравнению с Финляндией. Купил велоочки со вставкой для линз, давно такие хотел, но в нашей провинции такого не продают, а по интернету не хочется покупать без примерки. Весь Livigno является какой-то зоной типа Duty Free, что ли, потому что итальянская таможня на дороге была до въезда. Конечно же, это был просто домик с соответствующей надписью, около которого никто не останавливался. Потом было озеро Lago Del Gallo. Просто невероятное озеро. Крутые берега, полная тишина, почти никого на дороге. И опять не жарко, купаться не захотелось. В конце этого озера -- граница Швейцарии. Там даже был человек в будке, который помахал, чтобы я проезжал. Сразу после пограничного пункта начинается четырёхкилометровый тоннель, насчёт которого я не был уверен, можно ли туда въезжать на велосипеде; шоссейники в Livigno, которых я спросил, этого не знали (очень странно!). Оказалось, что это самый лучший в мире велотоннель. Движение автомобилей по нему одностороннее, регулируется светофорами. Я как раз попал в хвост колонны. А сбоку -- велодорожка, и освещение не аварийное, так что еле-еле стены видны, а нормальное. Но самое главное, это то, что в тоннеле равномерный слабый наклон. И как раз в мою сторону. Так что я спокойно подкручивал педали, чтобы держаться в хвосте автоколонны, едущей примерно 50 км/ч. На швейцарской стороне хребта природа отличается от итальянской, прохладнее, и лес гораздо выше. Думал, найдётся прекрасное место для ночёвки, но оказывается стоянка в лесу запрещена. В-общем, это правильно. Этого леса слишком мало для того, чтобы каждый желающий его вытаптывал. Дорога на Zernez была, наверное, самым классным спуском за всю поездку. Правда, дорога была мокрая от дождя, который снова всё никак не мог как следует разойтись. В продовольственном магазине мне очень понравился ассортимент продуктов, подходящих для велотуризма, но ужаснули цены. Потом я понял, что посчитал курс франка к евро в обратную сторону, почему-то думал, что франк в полтора раза больше, а оказалось наоборот. Потом были очень быстрые 6 км слегка вниз и кемпинг за 12 франков. Отличный кемпинг, душ нелимитированный по времени (в отличие от многих кемпингов Норвегии, где нужно бросать монеты, чтобы вода пошла), чисто, народу мало, в основном мотоциклисты и каячники. Ночью какая-то группа стала громко ставиться близко от меня, но сильно помешать мне они не смогли. 72 км, 1530м. День 9. Полная Швейцария. Снова с самого начала движения подъём на Füelapass. По вертикали 900м. После Стельвио воспринимается как нечто повседневное. Единственный раз за поездку увидел снег, совсем маленький остаток сползающего в перевальное озеро снежника. Везде знаки, запрещающие постановку палаток. Внизу город Davos. Чем-то он знаменит, Давосские соглашения? Но кажется очень маленьким для знаменитости. Выезжаю на север, и там дорога почти всё время спускается на протяжении километров двадцати. Вот это класс. Как раз когда спуск кончается, от дороги отделяется национальный велопуть номер два. Промаркирован он достаточно хорошо, и петляет, так же как и финляндские велопути, неслабо, но зато так же проходит по отличным местам, которые иначе с автомагистрали никогда не увидишь. После города Maienfeld велодорожка идёт вдоль берега Рейна. И это вообще какой-то сюр. Видимо, раньше Рейн сильно разливался, поэтому прямо на берегах нет никакого жилья, все города метрах в 100 по сторонам. А потом берег укрепили дамбами, и теперь по ним идёт велодорожка, прямая как стрела, без единого подъёма, и вдоль неё совершенно ничего нет! Чудеса. На другом берегу оказывается государство Лихтенштейн. По первому же пешеходному мосту я туда переезжаю, чтобы можно было сказать, что я там был. От Швейцарии ничем не отличается. Проехал Triesen, Vaduz (это сплошная полоска). На главной площади Vaduz-а невероятные скульптуры. Ночёвка за дамбой, наверное метрах в пятистах от центра столицы государства. Не много где в Европе такое возможно. А тут имеется чудесный лесок размером метров 50 х 50, в котором ровная земля. День 10, среда Встал в 7:30. В 8 утра в Лихтенштейне все кафе закрыты. Работают мясная и молочная лавки (а не супермаркет). Въезжаю обратно в Швейцарию; в принципе мне нужно отъехать от берега Рейна направо, чтобы не попасть в его дельту, но я решаю посмотреть, а что же в этой дельте имеется. И не жалею об этом! Сперва ехать жарко, вокруг поля. Швейцария незаметно превращается в Австрию. Около озера Bodensee, которое мне предстоит обогнуть, начинается настоящая курортная атмосфера, сложно сказать, в чём именно она заключается, может просто в том, что посреди дня по улицам шляются люди, может в их шлёпанцах и солнечных очках, или в киосках с мороженым. Берега Рейна уходят в озеро двумя длинными косами, наверное по километру или два (компьютер мой после установки батареек работать всё равно не стал, и я решил, что без него тоже неплохо). Въезд на машине туда запрещён, кругом висят таблички по-немецки, говорящие о природоохранной зоне. Я стараюсь вычитать, не запрещено ли тут и на велосипеде ехать, но вроде ничего такого там не сказано. А на самой косе, оказывается, неформальный нудистский пляж. Точнее, пляжа нету, есть нудисты. Без очков я это не сразу понял, но потом, конечно, воспользовался случаем. Уже потом, в Мюнхене, я узнал, что аббревиатура FBK, которую я видел на въезде на косу, как раз это и означает. Дальнейший путь вдоль берега Bodensee являл собой полный расслаб. Народу много, солнце, море, киоски -- настоящий курорт. Ехать быстро никакой возможности нет, да и не особо хочется. То, что дикого места здесь не найти, я понял сразу. В одном кемпинге, который я проехал, была табличка "No tents". К счастью, в следующем такого ограничения не было. Я боялся, что там будет совсем бомжатник, но оказалось всё очень хорошо. То есть, сначала мне показалось, что очень строго: место для палатки мне было указано (выбирать самому не предлагалось), паспорт забрали (во второй и последний раз за поездку), дали взамен длинный список того, что запрещено. Но все запреты были разумные и действительно направленные на то, чтобы на большой территории не было бардака. Например, после 22:00 было запрещено ездить на машинах. В кемпинге было огромное количество душей и туалетов, и всё это безупречно чистое. Впрочем и стоило это удовольствие 14 евро. До берега от моего места было 50 метров. Купался и вечером, и утром, и впервые ходил вечером в шортах -- раньше было прохладно. День 11, четверг: Расслаб, мягко перетёкший в кремнёж Первый день, когда палатка утром суха изнутри. Сразу тепло, даже жарко. Двигаюсь на север. Weingarten. Жара расходится, сидеть на солнце уже невозможно. В тени пока нормально. Германия отличается от Австрии тем, что на улицах слышна русская речь. В Австрии нет программы национальной иммиграции из бывшего СССР. Как водится, дорога стала автомагистралью, и пришлось выбирать другой маршрут. Ну я и выбрал совсем задворки, самые маленькие городки, с одной улицей, даже без магазина (но с гостиницей). Вокруг поля. Один градусник показал +37. Хорошо хоть что набрать воду удавалось всегда, как только было надо. Проезжал какое-то религиозное место, но был уже порядком уставшим, так что когда понял, что столовой там нет, сразу двинул дальше. До Zweifalten уже еле доехал, считал километры по одному. В нём 5 гостиниц, но мне что-то не хочется лёгких путей и я нахожу относительно уединённое место на отвилке полупроезжей дороги, уходящей вверх. Ночью возле палатки бродил какой-то зверь, и шла сильная гроза. Единственный день, когда было действительно жарко, и как раз получилось много проехать. День 12. Завершение ходовой части. Сегодня вечером запланирована встреча с моим бывшим одноклассником, у которого я останавливаюсь в пригороде Штуттгарта. До него километров 120, по равнине это смешное расстояние. Первые 40 км до Reutlingen едется как по маслу. Даже вспомнилась немного Финляндия с её плоскими дорогами. А сразу после него начинается магистраль. Наверняка есть и другие дороги, но у меня нет хорошей карты, и их не найти. С большими трудностями доезжаю до V__lingen. Оттуда начинается полная труба. Это уже зона города, велодорожки не предназначены для преодоления больших дистанций, все автодороги выводят на автомагистрали, а на моей карте это всё изображено как один большой кружок, из которого пауком выходят радиальные дороги. И тут -- невероятное везение, я ловлю поезд, который едет как раз с той стороны, где я нахожусь, через центр Штуттгарта, в городок, где живёт А. Вот и встреча. Дальше был осмотр Штуттгарта, Эсслингена, мемориала Дахау, и Мюнхена. Но это уже не входит в раздел "велопутешествия".