Попробовав кататься на горном велосипеде по льду и снегу и набив при этом пару-тройку шишек, многие приходят к осознанию необходимости шипов. Захотелось ошиповаться и мне, но посещение рынка в Сокольниках заставило призадуматься - 80 у.е. за NOKIA для меня многовато. К тому же, к фирменной резине у меня сразу же появился ряд претензиий - по общей высоте элементов протектора она сильно уступала нешипованным зимним экземплярам. По сути дела, протектора почти не было, и по идее, в снежной каше такому колесу должно быть плохо. Такое впечатление, что шипованная резина NOKIA разрабатывалась для катания по чистому льду! А выезжая на снег надо менять резину на другую? Для парковых покатушек нужен универсальный протектор, с развитыми высокими резиновыми элементами для рыхлого снега, и плюс к ним - какие-то когти, чтобы на льду и сильно утоптанном снегу не скользить.

И еще один момент. Шипы NOKIA - автомобильные! А правильно ли тупо переносить автомобильные шиповые решения на велосипед? Мне кажется, что условия работы велошины сильно отличаются от автомобильных - совсем другая удельная нагрузка и скорость вращения и пробег. Например, вряд ли найдется много любителей, накатывающих за зимний сезон больше 500 км. Допустим, желаемый срок эксплуатации - 10 лет. За эти 10 лет мы проедем всего 5000 км, а для автомобильной резины 5000 км - вообще не пробег, многие за месяц столько наезжают. Отпадает полное погружение шипа в резину - толщина не позволяет. Не имеет смысла выполнять автомобильный шип острым - он не прослужит и недели. А для велошипа острие крайне желательно, оно глубже и легче входит в лед, и колесо лучше держит дорогу, это очевидно. А износ острия отсутствует - в этом я убедился на практике, откатав нынешний сезон (специально в лупу изучал).

Значит, вывод: велошип должен обладать ДРУГИМИ свойствами, отсюда вытекает, что он и конструктивно МОЖЕТ решаться совсем иначе, чем автомобильный. Начинаем конструировать.

Поскольку толщина резины очень мала, единственный вариант - это пробивать отверстия и делать шляпку внутри, шип снаружи. Например, пара винт-гайка, но чтобы гайка не отворачивалась, ее придется заклепать. А если клепать - то зачем резьба?

Значит, ставим типа заклепки. Чтобы отверстие не рвалось, с обеих сторон нужны приличные шайбы - при этом если наружную шайбу сделать с зубами - то она и будет играть роль шипа! Это и есть моя базовая идея. Отгибаем углы у квадратной пластины - получаем четыре острия на каждом шипе! В принципе, если кататься ТОЛЬКО по снегу и льду, избегая асфальта - такого решения достаточно (я так прошлую зиму и откатал, около 200 км). Но чтобы и асфальт был по зубам, зубки должны быть твердосплавными. В идеале - ВСЕ, но это трудно реализовать. Нормальная альтернатива - 4 зуба простых, а в центре - твердосплавное острие, причем на 1,5-2 мм ДЛИННЕЕ, тогда при езде по асфальту опора на него, и простые зубы практически не трутся. К тому же, износ снижает и то. что шипы данной конструкции ставятся не на вершины резиновых грунтозацепов, а МЕЖДУ ними (я срезал каждый третий резиновый элемент, и на их места влепил шипы).

Основа шипа - алюминиевые заклепки Stayer ( продаются на строительных рынках и в хозяйственных магазинах). Специальные клещи для автоматического расклепывания этих заклепок - НЕ НУЖНЫ, их покупать не надо Заклепки эти выпускаются различных типоразмеров, я использовал диаметр 4,0 и длину 8 мм. Покрышка размечается на необходимое количество шипов, исходя из рисунка протектора. Не будучи полностью уверен в успехе, я решил дырявить покрышку МИНИМАЛЬНО, поэтому расстояние между моими шипами довольно велико, в принципе, неплохо бы и почаще. Удалялся каждый третий резиновый элемент протектора, и шип ставился на его место, но возможны и другие схемы. Больше хороших резиновых грунтозацепов - лучше на глубоком снегу. Больше шипов - лучше на льду. Кому что больше необходимо? Любое частное решение будет компромиссным.

Отверстия аккуратно просекаются заточенной трубкой (внутренний диаметр 3 мм). Я опасался, что отверстия ослабят резину, и начнется разрушение покрышки. Но вот уже второй сезон, ок 400 км. зимнего пробега - никаких признаков разрушения резины около мест просечки.

С внутренней стороны под голову заклепки подкладывается мет шайба (на эскизе - позиция 4) - для увеличения диаметра, так мне показалось надежнее. Без шайбы шляпка заклепки маловата, шип может вырваться. Я нашел стандартные шайбы внутренний диаметр 4,5 мм, наружный - 12 мм. С лицевой стороны на заклепку надевается шиповая пластина 4 - квадрат из нержавейки (12х12 мм) с отогнутыми уголками (поз. 2). Толщина 1,0 мм. Нержавейка выбрана скорее из соображений эстетики - чтобы не ржавела :)) Можно взять и обычную стальку. Можно наверно и без уголков, такую же шайбу как и снизу, особенно если шипы ставить ЧАЩЕ чем у меня. Кстати, как вариант - пластины из углеродистой стали, и после откибки уголков - закалить. Или пластины из обычной конструкционной стали, но на каждый уголок напаять по кусочку победита! Это самое серьезное решение, но уж очень много паек... Я пожалел времени.

Затем заклепка аккуратно расклепывается керном (поз. 3). на этом этапе уже можно съездить покататься, но избегая бесснежных участков. Это и есть "первый вариант шиповки".

Дальше - дело за победитом. нужны кусочки по 2-3 мм, со спичечную головку. Хорошее решение - хвостовики тонких твердосплавных сверл (для сверления печатных плат). Их легко поколоть на кусочки.

У меня же были только большие пластины (20х25х10мм) для токарных резцов. Пришлось колоть их молотком на крошку. Тяжело, очень опасно для глаз (колоть только в защитных очках!!!). Приходит в негодность и молоток и наковальня (боек молотка легко поправить на электроточиле, а в качестве наковальни использовать бросовый, ненужный кусок металла). Но буквально каждый второй осколок оказывается пригоден по форме и величине, так что кто захочет - справится.

Теперь эти победитовые крошки надо припаять на гвоздики - центральные штифты от заклепок. Пайка ведется твердым припоем, лучше всего - зубоврачебным (типа "Цитрин", аналог ювелирного ПСр70, но с примесью никеля, очень хорошо смачивает победит ) Замена - ювелирный припой по серебру (70%серебро+25%медь+5%цинк), можно попробовать и легкоплавкую латунь. Флюс - бура, можно "флюс 209". Горелка газовая. бензиновая или водородная - наверно без разницы, я паял газом. Поскольку головка заклепочного штифта - почти шарик, то для лучшей укладки победита на шарике нужно сточить площадку, или V-образное углубление (можно напильником).

Затем на алмазной планшайбе (для камнеобработки и заточки инструмента) можно выровнять все острия по высоте, и придать им форму конуса или пирамидки (поз 7). Но это тоже при возможности, а можно и обойтись, особенно если кусочки удалось сделать более-менее одинаковыми. Затем ножка штифта укорачивается в размер - чтобы внутрь камеры не торчала. И вбиваем оставшийся короткий штифт с победитовым наконечником в отверстие заклепки. Вбивать просто молотком нельзя, победит расколется. Надо стучать через кусок меди или алюминия.

Вот, теперь все. Результат - на фото. Конструкция, как видите, несложная, но инструменты нужны довольно специфические. Не знаю, захочет ли кто-нибудь повторить эту систему. Я ювелир, мне было несложно все это спаять - заточить. Впрочем, многие операции можно упростить или исключить, но результат наверно будет хуже.

Практические свойства получившейся системы очень высоки - я спокойно еду по гололеду, в том числе - ПО КАТКУ. На утоптанном снегу сцепление настолько хорошо, что при интенсивном рывке на пониженной передаче велосипед встает "на козла" - как летом на асфальте! Конечно, вся специфика зимней езды В ЦЕЛОМ остается та-же - резко не поворачивать, аккуратно тормозить, и т. д.

Ну и вопрос затрат: резина - "питерская" -250 р. за пару (так ее продавцы называли, чья она на самом деле, и как правильно называется - не знаю). Заклепки "Stayer" - 40 р. за пачку (100 шт.). Шайбы 15 р. за 100 шт. Итого - около 10 у. е. за КОМПЛЕКТ зимней шипованной резины! Остальное - личный труд. Кому лично трудиться в лом - пусть идет покупать NOKIA :)) Вот, кстати, один из обзоров нокиевских ошиповок с картинками - можно полюбоваться, цены сравнить, вес и т.д. Или - купить и не ломать голову :-))

Вот, пожалуй, и все. Я честно постарался изложить все максимально подробно, но если что-то кому-то осталось неясным - пишите. Отвечу письмом, и\или дополню данную статью.

Статья о постройке фары на светодиодах.

E-mail : alekssi@yandex.ru