Участники: Екатерина Шемяк (фотографии), Константин Шемяк (текст).
Приготовления | Дневник: дорога туда, дни 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дорога обратно | Выводы: снаряжение, выбор маршрута.
Маршрут
Поход был подготовлен исключительно при помощи Интернет. Это был первый раз. Все последующие тоже были такими. Я лично не разговаривал ни с одним человеком, ходившим по Полярному Уралу. Вот материалы, которых нам хватило для планирования:
Общая характеристика района на сервере "Диагональный мир". Описаны многие перевалы и вершины. Начинать надо отсюда.
Два бесстрашных одиночных похода путешественника из Печоры Николая Ивановича Александрова (1989 и 1994 года). Нитка маршрутов соединяет Полярный и Приполярный Урал, почти месяц полной автономии. Это как раз такой туризм, который меня больше всего привлекает. К сожалению, я не смог выделить соответствующее количество времени. Я не имею в виду, что тоже пошёл бы на месяц: нет того опыта, физической формы и знания края; но идея -- это то, о чём я мечтаю.
Пешая двойка группы школьников, руководитель Екатерина Алексанова, 1997 год. Отчёт даёт хорошее (несколько консервативное) понятие о том, сколько можно проходить за день.
Следующий момент был раздобыть карты. Два основных горных массива, Рай-Из и Пай-Ер, есть на сети. А у Николая я приобрёл замечательные километровки -- старые, один геолог назвал их "гулаговскими", но всё, кроме дорог, там замечательно соответствовало местности.
Билеты были куплены за один день до отправления. Как раз тогда в Петербург приезжал Ким Чен Ир (на поезде, через всю Россию) и, конечно же, вокзал был оцеплен, утром никого не пускали. Днём оказалось, что плацкартных билетов (500р.) не было. Купили купейные (900р.) на поезд СПб-Воркута. В силу различных причин ложимся спать в 3 ночи, и в 8:30 утра мы в вагоне.
Попутчики замечательные, один из них ходил к Пай-Еру от Елецкого зимой на лыжах, весь поход занял 6 дней. Стало быть, там точно не бурелом -- делаю вывод я. Впрочем, может быть болото.
Ехать ровно двое суток. Есть время расслабиться. Проезжаем Череповец, Вологду. Утро следующего дня -- Котлас. Купил на вокзале блокнот, в котором и веду эти записи. Вечером проезжаем разъезд около Ухты, сверху на нас смотрит проницательным взглядом Ленин. Интересно, какого размера этот профиль.
Достопримечательности на подъезде к Ухте
Ещё позже стало чувствоваться дыхание Севера. Воздух прохладнее и как будто бы чище, хотя, думаю, это так кажется из-за температуры (и, возможно, из-за общей экзальтации).
Утром в день приезда проснулись рано. Смотрим в окно: горы уже видны! Может, это Приполярный Урал? По профилю, конечно, не разобрать. Кроме того, видна тундра. Я уже прикидываю, что идти по этому *можно*, в отличие от некоторых типов местности, которые встречались нам в походе по Ветреному Поясу, не было бы только болота.
Горы уже видны. Тундра тоже.
В 8 утра на второй день по расписанию приезжаем в Сейду -- развилку на Лабытнанги. Мы чуть было не умудрились её пропустить - к выходу из вагона пришлось бежать :) Потом оказалось, что до развилки есть ещё одна станция -- Чум.
В кассе образуется небольшая очередь, мы деликатно встаём последними, и оказывается, что на местный поезд Воркута-Лабытнанги (отправление из Сейды 11:25) нет билетов -- даже купейных. Вот так дела. Остаётся надежда на то, что удастся вписаться туда без билетов, и на поезд Москва-Лабытнанги, который идёт на два часа позже.
Сейда -- маленький посёлок, живёт станцией. Большинство домов в плохом состоянии. Однако у станции есть целых два продуктовых магазина.
Когда подходит поезд, выясняется, что покупать билеты заранее совершенно не обязательно, а можно это сделать безо всяких ограничений у проводника. Проезд в общем вагоне до станции Полярный Урал обходится в 45 рублей. Едем с местными, видимо, работниками, то ли на железной дороге, то ли на какой-то военной части. Редкое явление, которое вряд ли встретишь в окрестностях Питера: за всё время дороги они не употребили ни одного матерного слова. Ехать четыре часа, в Елецком поезд стоит 30 минут и разъезжается со встречным. Загадкой для нас явилась доставка воды: на всех станциях около путей стоят бочки, и из цистерны в поезде их заправляют. Попутчики сказали что-то насчёт того, что местная вода плохая, вся загрязнена соляркой. Мы ничего такого не заметили, впрочем, мы были выше по течению.
В поезде едет компания местных людей, хантов или манси. Очень сильно отличаются внешностью от "европейского" населения, говорят на своём языке.
Оказалось, что название "Полярный Урал" не совсем однозначно идентифицирует станцию -- разъезд 110 км тоже называют Полярным Уралом, и мы некоторое время в раздумьях, который же из них нам нужен. Но наши соседи замечательно понимают слова "точка водораздела", и говорят, что нужен первый. Так и оказывается. Он что-то около 90 км (километры считают от развилки Воркута -- Лабытнанги).
Дорога одноколейная и очень сильно петляющая, хотя горизонтальных неровностей нет. Проложена буквально "через ничего": издали впечатление, что рельсы лежат прямо на траве, посреди тундры.
И вот мы приехали! Время 16:00. Московское. А местное на два часа вперёд. Перевести часы мы решили только на третий день.
На самой станции Полярный Урал стоит несколько потемневших бараков. В отчётах упоминается столб Европа-Азия "в 150 метрах от станции", но не сказано, в какую сторону. Мы идём вперёд и действительно этот столб находим.
Водораздельный хребет. Пересекаем границу континентов.
На железнодорожных путях много древесного мусора. Я прихватываю здоровое полено, чтобы в первый день развести костёр. Потом я осознаю, что эта идея была неумной: только запачкали котёл, а недостатка в газе не было. Но кто же мог предвидеть. (Кстати, мы использовали один баллон 450г. и едва начали второй. Но это - самый мимимум, мы ничего не варили а только кипятили воду два раза в день, жуткого ветра ни разу не было, в палатке не грелись.) Сразу идёт подъём. В пятистах метрах от станции встречаем группу из Москвы; они стоят здесь второй день, наверное, ждут поезда, на который куплены обратные билеты, а стартовали в Елецком. Эх, надо было нам расспросить их поподробнее про дороги.
Поднимаемся по еле заметным вездеходным следам. Светит солнце, жарко, и много мошки. Мы не взяли вообще никаких химических средств защиты, потому что не брали их раньше в путешествия по Карелии, Кольскому полуострову и прочему северо-западу. Сейчас начинаем в этом раскаиваться. Проходим несколько километров и встаём на замечательном продуваемом месте, рядом с Собью. Ветер усиливается; чуть не улетела из рук палатка со вставленным каркасом. Укрепляемся камнями. Ложимся в 9 вечера.
Собираемся, не торопясь, за два часа. Долина реки стала ещё красивее в восточном солнце. Погода -- чудо, солнце и умеренный ветер, который сдувает мошек. Идём вверх по левому берегу (здесь и далее -- в орографическом смысле); идти не то чтобы совсем здорово -- то каменисто, то болотисто, иногда и то и другое -- но, в-общем, грех жаловаться. Постепенно долина выполаживается.
Река Собь в верхнем течении.
Почти что дойдя до перевальной точки, вдруг видим дорогу, идущую по правому берегу! Она выше, поэтому её было совершенно незаметно. Скорость поднимается раза в два. Дорога такая, что по ней может проехать грузовик, если осторожно ехать.
Пройдя перевал, останавливаемся у маленького озера, и тут сзади подъезжает "Урал" с геологами! Они сами останавливаются, предлагают подвезти. Мы не отказываемся. Скорость машины, пожалуй, меньше 10 км/ч, и нам не долго по пути: геологи едут на плато Рай-Из, наверх. Более того, не доехав до своего левого ответвления совсем немного, они встречают друзей на дороге и останавливаются выпивать. Мы благодарим, идём дальше.
Потрясающе выглядит дорога на верх плато! Я не стану оценивать уклон в градусах, но -- такого я не видел никогда в жизни. Мы даже думали подождать и посмотреть, как туда поедет машина. Однако вместо этого мы увидели, уже издалека, как наверх пошли два человека. Возможно, что-то сломалось.
Между тем, мы находимся у впадения ручья Кузь-Ты-Вис. На карте вдоль него обозначена дорога, идущая с перевала, но -- её нету. Совсем нету. Это второе обнаруженное нами расхождение с картой (первое -- наличие дороги вдоль Соби, идёт она, как нам сказали, от разъезда 110 км). В процессе перешли Макар-Рузь два раза, пока что по камням. Выходим обратно на ту же самую дорогу и идём теперь уже вниз, по левому берегу. На правом никакой дороги нет. Вскоре наша переходит направо. Там же у впадения ручья стоит балок геологов, а на вершине -- буровая установка.
Встретили геолога, возвращающегося в балок. Замечательный человек, что-то было в нём такое, что очень меня привлекло. Рассказал нам, как всего неделю назад в этой долине был ураган с температурой воздуха до нуля, всё покрывалось ледяной коркой, какая-то группа туристов искала у них спасения, даже кажется погиб один человек. Впрочем, туристы были с катамараном, с детьми и с водкой -- сочетание, не повышающее надёжность мероприятия.
Прошли ещё немного. Солнце зашло за хребет и сразу стало холодно. Встали в 18:45 у берега крошечного озера, 19:45 лежим в спальниках.
Встали в 6:30. Когда почти что начали завтракать, вверх по долине прошли двое геологов. Рассказали, что идут пешком сколько-то километров от завязшего вездехода, шли всю ночь, и ещё какие-то сомнительные вещи, которые не очень вязались с их видом -- были они порядком нетрезвы. К счастью, быстро ушли, до балка им осталось пара километров. Собираемся.
Солнечное утро...
Продолжаем спускаться по правому берегу Макар-Рузя. Ландшафт начинает меняться: появляются лиственницы, сначала совсем одинокие, потом узкими полосками вдоль оврагов. Видим дорогу направо, идущую вверх по притоку; поворачиваем. Она уже порядком болотистая, и местами колеи вездеходов расходятся в разные стороны, чтобы объехать следы предыдущего; там уже совсем нелегко. Катя снимает вибрамы; я же их намочил ещё вчера при переходе Макар-Рузя.
Вообще я вижу сразу несколько преимуществ в том, чтобы не снимать обувь. В дополнение к очевидному -- нет опасности поранить ноги -- можно ещё добавить, что площадь подошвы гораздо больше и нагрузка распределяется равномернее, поэтому меньше шансов провалиться; сухие и мокрые участки чередуются, поэтому снимать/надевать ботинки приходится постоянно, и как раз в самых неудобных местах; из-за того, что идёшь босиком, подсознательно выбираешь более удобные для наступания места, которые могут оказаться не оптимальными с точки зрения безопасности.
А нам любые горы по плечо
Всё-таки кое-как зону болот проходим и немного поднимаемся. Затем дорога пересекает приток и отходит от него; и тут-то нам останавливается попутный вездеход. Едут рыбаки из Ярославля, они здесь уже не первый раз, на вездеходе добираются до Пятиречья и там встают. Машина -- жуть. Смотреть, как она месит болота и взбирается на подъёмы градусов по 30, приятно и страшновато -- вдруг всё-таки опрокинется. По верху кузова (очень низкого) проходят металлические прутья, за которые надо очень крепко держаться, чтобы не вылететь. Интересно видеть, как по-разному мы одеты: рыбаки, которые в-основном стоят или сидят на одном месте -- в ватниках, куртках на свитер, болотных сапогах; а мы, идущие под рюкзаком -- в ботинках и капроновой ветровке на рубашку.
Доезжаем до Хараматолоу. Здесь уже настоящий лиственичный лес. Время (всё ещё московское) 12:00. Дорога, обозначенная на карте, в наличии, начинаем подниматься вверх -- сначала по правому берегу, потом по левому. Дорога часто уходит в лужи, а один левый приток просто тёк по ней метров 200. Очень неудобно, принимая в расчёт то, что по бокам растут практически непроходимые кусты. Стало жарко, идём всё медленнее и медленнее. До 17:00 дошли только до второго притока, при этом зверски устав. Встретили рыбаков, идущих пешком вниз. Говорят, в этом году вообще нету рыбы. Это были последние люди, которых мы видели на маршруте.
Наконец, дорога совсем теряется. Я иду на её поиски, и после долгих продираний по кустам нахожу, где она пересекла какие ручьи, и также нахожу хорошее место -- оборудованная стоянка, хотя и порядком загаженная. Есть куча дров, пожгли классный костёр. Перевели время на местное и, таким образом, легли спать в 22:00.
За ночь погода изменилась: вчера у меня сгорел лоб на солнце, а сегодня всё небо равномерно серого цвета и нельзя сказать, что дождя нет, хотя вроде и то, что дождь идёт, тоже не совсем верно. Собираемся не торопясь, с костром (хотя готовим на газу) -- скорее всего, дальше дров не будет. Продолжаем идти вверх по дороге, ведущей по левому берегу Хараматолоу.
Дождь начинает накрапывать сильнее. Катя надевает своё изобретение, накидку из толстого полиэтилена, покрывающую и рюкзак. А я так и не решил проблему защиты от дождя; надеваю обычный полиэтиленовый плащ под рюкзак, естественно, это неудобно. Вскоре идея оставить вибрамы сухими отпадает, и наша "группа" уже не боится ручьёв.
Дорога теряется. Пытаемся идти вдоль берега, и это не очень легко. Где кусты, где овраги, а где берег становится отвесным, и надо залезать наверх. Видим вдруг разлив реки, справа от которого обрыв уже метров 30. Спускаемся вниз, идём по руслу. Здорово, когда можно идти по низкой воде. Потом снова приходится подниматься. Вдруг видим дорогу, приходящую с правого берега. Совершенно непонятно, где мы находимся; по горам не сориентироваться, потому что всё в тумане, а по разливам реки мы строим самые невероятные гипотезы.
Вдруг дождь усиливается. К этому времени меня уже достало надевать/снимать накидку, я её не надеваю в какой-то момент, и минут через 30 я мокр насквозь и начинаю замерзать. Предполагаю, что пару лет назад я бы продолжал двигаться, и привело бы это к чему-нибудь типа событий вокруг озера Лихтесвероявр в четырёхдневном походе по Хибинам, с той только разницей, что здесь не выйти к цивилизации за день. Теперь же я "дико опытен" и делаю предложение остановиться прямо здесь и сейчас (у ручья). Предложение принимается. Времени всего-то 5 вечера, но решение было правильно: я еле-еле могу поставить палатку, замёрзли руки. Сидим в палатке, согреваемся, едим, приходим в себя.
К 7 часам в себя пришли, и вроде бы кончился дождь. Решаем вылезти направо на хребет, чтобы попытаться понять, где находимся. Подъём небольшой, метров 100, и простой.
Выход на хребет для восстановления ориентации...
И -- мы вознаграждены за сегодняшнее намокание! Открывается чудесная картина. Видно всё: исток Хараматолоу, дорога, которая ушла направо и которая вроде бы ведёт до самого перевала, и даже перевальное озеро Монта-Нёл. Итак, мы в точке 544.
Ориентация восстановлена!
Даже солнце, кажется, начинает пробиваться сквозь пелену облаков. Спустившись, попили ещё чаю и в прекрасном настроении завалились спать в 22:30.
Стало ясно, что в таком режиме, в котором мы стартовали первые два дня, идти было бы возможно, но это было бы издевательством. Необходимо какое-то время на моральный отдых в дополнение к физическому.
Вышли в 10:45. Идём по Хараматолоу вверх, то справа, то слева, переходим в-основном по камням. Скорость невысокая. Иногда приходится переходить реку в совершенно неожиданных местах. Лезть наверх совсем не хочется.
Хараматолоу. Между такими берегами приходится выбирать путь.
Однако светит солнце, и это добавляет энергии. По крайней мере, совсем не холодно.
Солнечный день изменяет всё
Идти по воде, на самом деле, хорошо -- там по крайней мере относительно ровно. Только бы не было слишком глубоко.
Иногда это самый лёгкий способ передвижения...
Ещё через некоторое время река сужается, начинает течь быстрее. Тут нам встречается прекрасный водопад. Эх, не искупались!... Причина (или повод) в том, что вибрамы снимать очень долго, а штаны мочить не хочется.
Водопад -- единственный в этом походе
После водопада местность выполаживается. Долина широкая и ровная, идти по ней легко. Река течёт почти по-равнинному, и, конечно же, земля местами заболочена. Наш план -- пересечь водораздельный хребет севернее перевала Арка-Матолоу и выйти на дорогу, с него ведущую. Вроде всё идёт по плану, все разветвления реки (уже ручья) читаются по карте. На самом верху -- длинный пологий снежник. На линии водораздела маленькое озеро. Вот мы и снова в Европе.
Однако Европа встречает нас не так, как мы планировали: дороги нет. Совсем никакой. Небо снова затянуло облаками. Мы потеряли уверенность, что находимся там, где надо; очень уж неприятна мысль, что дорога, ведущая через водораздел, отсутствует. Дело в том, что возвращаться с Пай-Ера планируется по другой дороге такого же типа, только даже не ведущей через хребет, а начинающейся у озера Кеч-Пель-Ты. Что если и её нету? Как тогда выбираться?
В результате мы встаём ровно на том месте, где должна быть дорога. Стоянка не очень хорошая, нет даже ровного места, воду берём из какого-то полуручья-полуболота. В 8 вечера полил сильный дождь, хорошо, что мы уже поставились. Планы на завтра пока не определены; надо как-то понять, где же мы находимся.
Стоянка была действительно почти аварийной. Вообще непонятно, где находимся, и ничего не видно. Вчера вечером рассматривались такие варианты: либо мы перешли хребет севернее, и тогда мы окажемся в нужной долине, спустившись вниз на север; либо мы всё-таки там, где и хотели быть, а дороги нет. Ночью же был такой ветер, что я, просыпавшись, с ужасом думал, что будет, если сломается каркас палатки. Палатка у нас -- "Cliff" от фирмы "Хоббит", дно 150х210, высота 105 сантиметров -- относительно "экстремальный" вариант. Это её первый поход, в котором ветроустойчивость была действительно нужна. Пока ничего не сломалось и не погнулось.
В последнем случае падает надежда на то, что есть дорога от Пай-Ера на север. Ведь эта ведёт насквозь через хребет, а та -- непонятно откуда. В таком случае наши планы попасть на Пай-Ер практически проваливаются: есть ещё ровно четыре дня, не считая сегодняшнего, ни днём больше. На выход в цивилизацию по дороге отложено три. Если же дороги нету -- то что? Надо расчитывать на четыре: по прямой там километров 35-40, и я очень хорошо представляю себе ситуацию, когда на 40 км не хватает четырёх дней. Это не радостно. Эх, надо было распрашивать всех встречных про дороги.
К тому же, утром идёт дождь. Лежим и думаем, что собираться непонятно куда, да ещё и под дождём, не хочется. К 10 часам всё же готовим еду, а потом дождь кончается. Решаем идти на запад, в следующую долину. Трудно сказать, на основе чего принимается это решение, но сейчас как раз такой случай, когда логика не подсказывает правильного выхода, и остаётся полагаться на чутьё и желания.
Идти относительно несложно. Склон совсем пологий, кое-где заболочен (ну да здесь везде так), но нет больших расщелин, и совсем никакой растительности (выше десяти сантиметров). Через два часа видим глубокую, чёткую долину. Наверное, Харута-Шор. Переходим по камням, уже здесь, в самом верховье, это не так просто -- течение сильное, вставать в воду по колено совсем не хочется. Я вылезаю на холм слева, и -- вот он, миг прозрения. Оттуда видно всё как на карте. Да, мы не ошиблись в ориентировании, а пересекли водораздельный хребет именно там, где хотели. Просто там не было дороги. Это действетельно Харута-Шор, отлично видна система озёр наверху. Здесь поднимался Николай Александров. Наверное, там другая атмосфера, горы окружают со всех сторон, вокруг только голые камни и неподвижные, застывшие озёра. Но у нас нет времени. Идём дальше на запад. Уже ощущается, что мы совсем рядом с пай-ерским массивом, действительно, по сравнению с ним остальная часть хребта может быть названа "невыразительной".
Незабудки на подходе к Пай-Еру.
Дождь опять пытается начаться. Склон как и везде (в смысле, местами заболочен). Ещё два часа, и мы в следующей долине, это Харута. Берега ещё более высокие и крутые. И дороги -- нет.
У нас остаётся четыре ходовых дня, Пай-Ер в четырёх километрах на юг, и 35 километров до железной дороги. Что делать? Эх, планы... Поворачивать к цивилизации. Другого пути нет. Видит око вершину, да зуб неймёт.
Встали мы в 17:15 на довольно хорошем месте, на правом берегу реки. В 20:00 я вышел погулять. Вылез на локальный холм, по направлению на юг. В одну сторону виден Пай-Ер, в другую -- тундра без конца и края. Слышны только редкие плачущие крики чаек и далёкий грохот скатывающегося со склона ручья. Да, мы не успеваем залезть на пик. Выходит, этот день -- в каком-то смысле вершина похода.
ОВышли в 10. Идти по берегу вроде бы легко. План на сегодня -- дойти до слияния Харуты, Харуты-Шор и Вонкур-Югана. Можно продолжать идти по реке вниз, а можно попробовать срезать. И мы решаем попробовать, хотя вроде бы уже имеем представление о том, что бывает, когда решаешь "срезать". Сначала идти очень даже здорово: совершенно ровно, растительность минимальная. Назад виден невзятый Пай-Ер.
Вот он, Пай-Ер. Так близко...
Выходим к руслу. Двигаться легче -- обычно удаётся идти по камням с одной либо другой стороны, а иногда и прямо по воде нормально. Хорошо, что наше направление -- вниз, многочисленные разветвления в конце концов все приводят в одно и то же место, и течение подгоняет. Против течения так идти бы не получилось.
Вокруг начинают расти лиственницы и ивы -- пока ещё робко, полосками, и совсем маленькие. Постепенно река становится глубже, переходы кое-где мне по колено. К 7 вечера встаём на отличном месте на правом берегу. Набрали сухой древесины, выброшенной рекой на берег, на костёр. Греемся. Дым отгоняет мошек, так что около костра даже можно нормально сидеть. Всё время раньше нормально сидеть можно было только в палатке, и в этом состоял какой-то экстрим, от которого мы сейчас отдыхаем.
Стартовали, как всегда, в 10. Не совсем точно понятно, где мы находимся, но в планах дойти до слияния Харуты с Яй-Ю, и тогда на следующий день до железной дороги останется совсем немного (6 км). Если всё пойдёт так, то получается, что у нас всё-таки был один день на Пай-Ер. Но кто же мог это знать заранее. Вчера я при очередном переходе реки сказал: Давай это будет последний переход. Но не тут-то было! Переходим её снова с каждым изгибом, оставаясь на внутренней стороне -- она, как правило, ровная, уложенная камнями, а внешняя -- крутой подмытый берег. Кстати, рыбаки говорили, что в этом году очень мало воды. Возможно, если воды было бы больше, нам бы не удалось так (относительно) комфортно идти по реке. Сейчас это несравнимо легче, чем по тундре с кустами. Вода не слишком холодная, идти можно.
На карте обозначен подход к правому берегу дороги, идущей с перевала Хара-Матолоу. Её нет. Ни в каком виде. Не совсем понятно, куда она делась, потому что в третий день мы ясно видели дорогу, идущую на перевал с восточной стороны. На карте эта "дорога" за несколько километров до нашего искомого слияния отходит от реки и срезает километров шесть. Мы решаем всё-таки сделать это, и на очередном изгибе отрываемся от реки и идём по азимуту по тундре. Азимут простой -- 0 градусов. Кстати, мы принимали значение восточного склонения равным 25 градусам (на карте написано "от 15 до 40").
Сначала всё идёт хорошо. Прямо как в сказках. Минут через двадцать начинается то, чего следовало ожидать: болото. Ситуация развивается по классическому сценарию: мы думаем, а не повернуть ли назад, но заключаем, что пока ещё идти можно. Когда идти становится нельзя, мы прошли уже столько и такого, что поворачивать назад кажется безумием. Воды под ногами 20см и больше, иногда она открыта. Я один раз по-настоящему провалился по колено, а Катя проваливалась и больше (видимо, у меня меньше давление на подошву). Становится ясно, что мы в классическом психологическом мешке. Вокруг озерца, кое-где виден процесс их зарастания, и мы по всему этому идём. Иногда вдруг показывается что-то вроде тропы, но почему-то сразу же теряется. Мы поняли, что это были действительно тропы, но звериные.
Сейчас трудно представить себя там, в двадцати километрах от какой-либо цивилизации и, возможно, от ближайшей дороги, вооружённых только лыжной палкой. Кто был в такой ситуации, тот поймёт. Скажу только, что в конце концов мы увидели что-то -- непонятно и неважно что, но это было не болото. Это оказался противоположный обрывистый берег реки. Мы вышли.
Одна совсем маленькая, по сравнению с этим фактом, деталь: река течёт не в ту сторону. Ручей Яй-Ю должен бы течь справа налево. До нас доходит, что мы не срезали "к ручью", а просто срезали петлю на Харуте. Причём едва ли не в самом болотистом месте на всей нашей карте! И возможно, та большая вода, которую мы видели, была озером Бабья-Ты. Да... очень вероятно, что мы были первыми людьми, побывавшими там...
До настоящего слияния осталось уже недалеко. Вскоре проходим его. Скорее всего, этот безумный марш-бросок через болото был последним приключением на пути. Мы даже можем успеть на завтрашние поезда: 13 часов Лабытнанги-Москва, 15 часов Лабытнанги-Воркута. Это было бы здорово, потому что будет чётный день, а по чётным ходит поезд Воркута-Петербург, и мы оказываемся дома даже на два дня раньше, чем планировалось: один день из-за того, что быстро дошли от Пай-Ера, и один из-за того, что не будем ждать поезда. Проходим ещё пару километров и встаём в неплохом, незаметном месте. Много вынесенных водой дров. Периодически слышен гул вездеходов, сегодня -- пятница. Мошек огромное количество, можно сидеть либо в палатке, либо в дыму. Укладываемся в 9, решаем завтра встать в 6.
Встаём в 5:40, в 7 стартуем. Идём всё так же, переходя реку туда-сюда. Потрясающе: всего-то несколько километров до железной дороги, но нет совершенно никаких признаков цивилизации! Если бы мы не слышали вчера вездеходов и не знали, что мы уже рядом -- никак бы этого не поняли.
И вот, одиннадцать часов. Мы вышли на дорогу. Под конец пришлось ещё пару раз перейти реку :) и даже в самом месте слияния с Ельцом это было возможно сделать. Никаких домов, ничего -- только насыпь. Делаем прощальный кадр слияния Ельца и Харуты. Отжимаем носки -- ведь наверное, больше не будем ходить по воде...
Вылезаем на насыпь. Никакой станции не видно. Вроде, Катя видела какие-то крыши справа, идём туда. Крыши там есть, но домики уже давно нежилые и никаких признаков станции нет. Идём обратно. Проходим с километр, и тут я вспоминаю про большую карту, на которой вроде бы была станция Харута. Достаю, она действительно есть, и в другой стороне. Что ж, разворачиваемся снова. Идти около 5 километров. Но по шпалам, а не по реке!...
Не доходя 200м до станции, видим отъезжающий московский поезд. В-общем, он нам не нужен -- в Сейде питерский поезд в 11 вечера, с большим запасом успеваем и на следующем. На станции строят новое крыльцо у домика. Мы очень комфортно обедаем на лежащем бетонном столбе. Через 2 часа мы в поезде.
В Сейде закупились продуктами в магазине, работающем до восьми вечера. На обратный поезд взяли плацкартные билеты. Двое суток дороги, звонок домой из Вологды, несколько часов стояния в самом начале Ленинградской области, судорожные взгляды на часы -- по расписанию приезжаем в 10 вечера, но опаздываем на 2 часа, успеем ли на метро?, пробег по Московскому вокзалу, на метро успели.
В смысле снаряжения мы оказались экипированными вполне подобающе. Могу сказать, что без топора вполне можно бы было обойтись, а вот как по хребту ходили без газа, я не представляю. Дров там нет вообще, ни в каком виде; на бывших стоянках геологов иногда можно собрать дров, но я бы не стал планировать маршрут, надеясь на это. На ногах у нас были обычные вибрамы; особого альпинизма на маршруте не было (да никакого альпинизма не было), но я всё равно совершенно не представляю, как можно ходить много дней подряд, по чему попало, в сапогах с гладкой мягкой подошвой, а тем более -- в резиновых сапогах. Наверное, это дело привычки. Я везде ходил в вибрамах и не останавливался, когда их надо было намочить; наверное, это более "спортивный" вариант. А здесь сохранить ноги сухими было совершенно невозможно с самого начала. Естественно, мы не сушили ботинки -- не было ни костра, ни времени, да и ботинкам от этого хуже, а смысл -- первые десять минут следующего дня.
Мы брали с собой две пластиковые бутылки общей ёмкостью 3 литра, и они очень пригодились. Часто до воды было не очень близко или удобно, мы всегда набирали воду с вечера, и утром готовили еду, не вылезая из палатки.
Были у нас обоих также и альпенштоки, а точнее -- старые лыжные палки без колец (длинноватые, чтобы называться альпенштоком). Дело привычки, я раньше палки не брал, а в этот раз очень ей порадовался. Помогало при ходьбе по камням, по высокой воде (до колена), по болоту.
В качестве защиты от насекомых были перчатки и накомарники. У нас не было ничего химического; это не привело ни к каким критическим ситуациям, но, я думаю, эти сто грамм себя бы оправдали. Хотя это опять же индивидуально, было чётко видно, что мошки разных людей любят в разной степени.
Одна проблема, правда, ожидаемая -- это дождь. Я не взял вообще никакой защиты (полиэтиленовая накидка не в счёт, она была использована только полдня), а Катя сделала себе накидку на себя и рюкзак из толстого полиэтилена. В ней была хорошая вентиляция, но фактически занятые руки. Хотел бы я знать, в какой мере решают эту проблему дорогие мембранные ткани, с GoreTex впереди. Только после похода, почитав чужие отчёты, я понял, как нам повезло с погодой. Если бы каждый день лил дождь при температуре +1, а такое бывало - наверное, нам бы просто пришлось повернуть назад на третий день.
Одна вещь, которой мы действительно были очень рады -- это ламинированные карты. Они были распечатаны на листах А4, и покрыты твёрдой плёнкой с обеих сторон. И как же это было здорово!!! Не надо защищать от воды, не мнутся, не рвутся. Я не представляю, что бы стало с обычной бумагой от недели очень влажного климата, использования на ветре и дожде.
Что касается маршрута, то тут мы сделали "первую попытку". Было бы здорово сделать следующие по другой схеме. Идеей похода было за то короткое время, что было в нашем распоряжении, дойти до Пай-Ера и успеть вернуться обратно. Цель была выбрана совершенно правильно, но времени выделено мало. Теперь понятно, что очень интересно бы было погулять в пай-ерском массиве, облазать вершины, посмотреть на Пилу Пай-Ера, на верхние озёра. Подход же несколько утомителен; в качестве подхода -- вполне годится, но у нас он стал основной частью путешествия. Теперь понятно, что от Харуты до Пай-Ера можно дойти за три дня. Говорят, что на Пай-Ер ходят из Сивой Маски (станция до Сейды) -- см. http://lib.ru/ALPINISM/polural1.txt, в отчёте даже упомянута дорога, по которой удалялись туристы. По карте там далеко. Правда, экономится почти день на том, что не надо менять поезд. Интересно, там меньше болот? Мне это сомнительно.
Удачных путешествий!
