В заполярной Норвегии я был уже два раза - на велосипеде в 2003 году и на машине в 2008. И хочется ещё! Главное, родилась концепция: самый северо-восток Норвегии, полуостров Varanger, почти полностью опоясывают дороги. Остаётся всего-то километров 20, зато совсем без дорог. Похоже на цель - замкнуть это кольцо при помощи велосипеда и вибрамов.
Автобус Rovaniemi - Vadsø стыкуется с дневным поездом из Хельсинки. То есть, нужно встать в 4:30 и ехать весь день до ночи. При этом вечером снова нужно было упаковать велосипед для перевозки в поезде и потом на вокзале собирать его обратно. В некоторых финляндских провозить велосипеды нельзя вообще, в других есть специальные места для них, но очень мало, и конечно они все были разобраны, когда я спохватился купить билет за день до выезда. Здесь полные правила провоза велосипедов в транспорте Финляндии.
В 0:55 наконец выхожу в Tana Bru - предпоследний пассажир автобуса; ещё одна женщина едет до конца. Мне был нужен только банкомат, взять норвежских крон. К счастью, таковой имелся.
Еду с намерением завалиться спать как можно быстрее, но вдоль дороги 890 как-то нет хороших мест. Километров через 8 завалился в месте среднего качества, без подхода к воде, но после 20 часов дороги мне это было совершенно неважно.
Фантастическая погода! Чистое небо, около 15 градусов, ветер! Причём ещё и попутный.
Дорога пока что совершенно плоская. Заезжаю в заповедник Høyholmen - грунтовая дорожка вдоль узкой косы, вокруг - полосы отлива. Остановился пообедать на скамеечке. До чего же с ними приятно. Затем около Austertana был какой-то "Restaurant/camping", но я не стал заезжать проверять.
Этот участок дороги мы проезжали в 2003 году. Нахлынула ностальгия и мысли на тему "что с тех пор изменилось".
После развилки на Nordfjord оставил в кустах рюкзак и поехал в Båtsfjord налегке. В нём имеется некоторое количество памятников, больше одного продовольственного магазина, пара киосков с кофе и сосисками, работающих до 22, и бар-ресторан, в котором я нормально поужинал. (Как потом выяснилось, это был единственный раз полноценной еды в столовой за всю поездку - больше столовых либо вообще не было, либо я проезжал мимо них слишком поздно.) За стойкой работает, разумеется, иностранка.
Заехал на гору высотой что-то около 330м, на которой самая высокая в Норвегии радиомачта. Не пожалел! Некоторая часть подъёма преодолевалась на самой маленькой передаче. Мачта действительно гигантская. Фотография этого совершенно не передаёт. На подъёме увидел пароход Hurtigruta, заходящий в гавань.
Встал на дороге в Syltefjord, недалеко от отвилки. Место было прямо рядом с дорогой. Я думал, буду там совершенно один - не тут-то было! Машины ездили всё время, ну, может быть, одна в десять минут. Хребты вокруг залиты солнцем.
145 км, 8:07 в седле
Солнце палит! Едва ли не жарко (в длинной футболке). Купался в озере. Дорога грунтовая.
Чуть не доезжая до Syltefjord-а, можно отвернуть от дороги налево и пройти вверх по реке до природной достопримечательности (я прочитал о ней на baatsfjord.info): "Каменный мост" через реку. Непонятно, как он образовался. Подобраться прямо к нему несложно, но уже нужно чуть попрыгать по камням.
На дороге увидел такой знак: дорога для мотосаней на Hamningberg! Я же как раз туда и хочу! Значит, по крайней мере зимой на мотосанях как-то попасть туда можно. Значит, есть путь без скалолазания. Больше, правда, я ни разу не увидел ни указателей, ни чего-либо, похожего на проложенный путь.
В Syltefjord имеется аж два открытых кафе. Одно якобы с кемпингом, и на него указатели: Stauran cafe and camping. Кафе "with an attitude"! Всё сделано из "природных материалов" (сухих деревьев, чурбанов), покрыто оленьими шкурами, все стены завешаны сувенирами, которые, кажется, хозяин сам делает. Часто сувениры бывают совершенно безвкусными и даже, на мой вкус, отталкивающими; но здесь они были как раз очень даже приличные. Купил бы, если бы было на чём везти. Кроме хозяина работает - опять же - иностранка, женщина из Эстонии. Пообщались на английском, потом на русском, потом на финском.
Второе кафе "при tourist information", оно было без особого attitude, с большим простым залом (человек на 40), но зато там был больше выбор пирожных.
...И вот я у самой критической точки своего маршрута - реки Syltefjordelva, через которую нужно переправиться. Но уже с дороги вдоль неё было понятно, что это не Нева. И, подъехав к самому устью, я осознал, что перейду это пешком. Съездив ещё в гавань, посмотрел на противоположный берег, по которому мне предстоит идти - на вид легко проходимо. Можно было бы поискать-подождать кого-нибудь с лодкой, но, похоже, в этом нет необходимости.
Перепаковал всё в гермы, накачал запасную камеру, и спокойно перешёл у устья за два прохода (сперва рюкзак, потом велосипед). Воды меньше чем по пояс. На другом берегу опять наслаждаюсь солнцем. Совершенно не холодно, я даже искупался в реке, через которую только что переправился.
По берегу идёт тропа, до Jonnejokka почти ехать можно. После её перехода (по колено) стало посложнее. Среди красивых видов три раза пришлось брать рюкзак на плечи.
Вышел к лагуне Østerelva на хорошем пульсе. Большое, совершенно не болотистое, открытое место. Река в самом восточном конце, по колено. Перейдя её, я вдруг подумал, что, может быть, это только ещё Jonnejokka? Тогда я иду весьма медленно? Не смог в уме пересчитать доли градуса в минуты - ясное дело, едет крыша, надо вставать в любом случае. Но когда пульс восстановился, градусы пересчитал, стало абсолютно ясно, что это именно Østerelva и иду я с опережением своего плана.
Стоянка чудесная. Солнце будет светить на палатку всю ночь. Ветер сгоняет комаров (их и так почти нет). Похоже, что по горам будет идти не трудно - судя по тому, что мне сейчас видно.
Искупался в Баренцевом море. Кто там был, тот знает, что в нём не так легко искупаться. Почти всегда очень холодно, и обычно нет удобного подхода, берег из огромных острых, скользких камней. А здесь нашлось место рядом с устьем реки, где вода уже морская, а берег ещё песчаный. Здорово. Но холодно просто как будто зимой. (Наверное всё-таки на самом деле зимой гораздо холоднее.)
Затем - романтичный набор 400м высоты. Сначала было совсем легко, пока склон был поросший мхом. На главный взлёт к плато пришлось наконец взять велосипед на плечо. Ещё по плато местами удавалось катить (без рюкзака), местами нет.
И вот я подхожу к перевальным озёрам. Это вершина похода. Тишина. Редкие крики чаек. Похоже на Полярный Урал, только комаров совершенно нет.
На спуске вначале можно было чуть ли не ехать, но потом километров 5-6 пришлось тащить вел на шее - камни слишком крупные, чтобы по ним можно было хоть как-то катить. Под конец стало ясно, что сильно больше такого расстояния это делать было бы трудно - спина устала, шею натёр.
Резкая смена поверхности происходит у спуска ЛЭП, практически вдоль которой я иду, в долину Gunnargamdalen. На крутом спуске был последний участок "велопоноса", а в долине уже тропа.
Syltevikmuan - выход в цивилизацию. Здесь начинается дорога, по которой ездят легковые автомобили. Моё кольцо замкнуто.
Дорога к Hamningberg-у - хочется сказать банальность, "суровая северная природа".
Hamningberg - такой же сюр. Кафе есть (одно). Открыто один месяц в году. Нет мобильной сети.
Ставлю палатку в западной оконечности полуострова; это почти на некоей тропе, но других мест там нет - кругом огромные камни. Если бы палатка была на 10 см больше в длину или ширину, пришлось бы ещё дольше искать место.
Утром прошёл сильный ливень. Я уж подумал, попробуем собраться под палаткой; но когда пришло время собираться, ливень кончился.
Однако холодно. Надеваю шапку, перчатки, двое штанов. М-да, если бы у меня сейчас почему-то не было крепких зимних ботинок, пожалуй, нужно было бы эвакуироваться в цивилизацию на машине.
Горы в облаках. Получается, что я прошёл свой самый трудный участок в точности во время хорошей погоды. Бывает же везение. Сегодня шёл бы, как замерзающий ёжик в тумане, видя одну только стрелку GPS-а, по мокрым скользким камням.
40 км дороги до Vardø - опять улёт. Может быть, правильно, что мы не поехали сюда 2 года назад на машине; таких впечатлений из машины не получить.
Решил в Vardø не заезжать; вроде время есть, но тогда пришлось бы за ним следить - неохота. Таким образом, в музее поморов так и не побывал.
Зато снова заехал в музей партизанов в Kiberg. Очень рекомендую.
Я, правда, расчитывал, что там будет кафе, а его не было. Пришлось срочно поесть у берега моря. Зато кафе было в Komagvær. Хоть и без него было бы нормально, а посидеть в тепле с чашкой кофе и пирожком после многих часов вкручивания по трассе в северную погоду тоже неплохо.
Ещё одна достопримечательность на пути случайно обнаружилась в Ekkerøy. Я-то туда заезжал проверить очередные кафе и музей, но так поздно вечером и то, и другое было закрыто.
Заехал в аэропорт Vadsø. Там как раз прилетел самолёт. Весь аэропорт размером меньше, чем какой-нибудь деревенский вокзал в России. Но при этом там платная парковка.
И вот я на заправке, от которой отходит автобус. Она закрывается в 10, и на улице там нет даже скамейки. Поездил по Vadsø, осмотрел все (открытые) достопримечательности, в том числе "парк культуры" на острове, в котором якобы можно видеть следы человеческой деятельности начиная с далёкого прошлого.
На заправке снова разбираю велосипед. 2:30 автобус, сплю на задних сиденьях. В Rovaniemi поезд в 12:30, пересадка в Oulu. В 10 вечера дома.
Полезные ссылки:
