|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Для того, чтобы из велосипеда Старт шоссе, Чемпион шоссе или Спорт производства Харьковского велосипедного завода сделать велосипед, на котором можно было бы ездить больше, чем его ремонтировать надо избавить раму (самое приличное, что есть в этом велосипеде) от всего, что не приспособено для нормальной езды и не соответствует современным требованиям. Из всего Харьковского оборудования могут быть использованы только тормоза, педали и передняя втулка. Все остальное можно выбросить на помойку.
.Первое, с чего надо начинать "апгрейд" Старт шоссе - заменить задний переключатель. Из Советских переключателей наилучший - литой Харьковский. Пензенский алюминиевый переключатель хорошо переключает только до первого, пусть даже самого легкого, касания о спицы, после чего он разлетается на мелкие кусочки. Харьковский перключатель более надежен, но как переключатель передач он работает с большими проблемами. Главная из них - огромные люфты, кроме того отвратительные ролики часто заклинивают. Мы опробовали следующие типы переключаттелей: Shimano шоссейные RSX, RX-100, 105, 600 и горные Asera, Altus a20, Suntour. Все они вполне удачно устанавливаются на Стартоновскую раму. Есть одна особенность. Рама не рассчитана на 7 - 9 звезд на заднем колесе, поэтому при установке импортного переключателя нельзя изнутри рамы накручивать контргайку на винт крепления переключателя. Стандартная гайка будет мешать при переключении на маленьких звездах. Можно изготовить самодельную гайку, размеры ее определяются по месту. Если контргайку не устанавливать, то винт крепления переключателя надо закрепить в раме при помощи какого-либо герметика. Особенность "петуха" Стартоновской рамы и том, что он тоньше общепринятых в остальном мире, поэтому резьбовое крепление переключателя недостаточно надежно.
.Следующий шаг - манетки. Есть три способа установить "нормальные манетки". Первый - установить манетки Shimano такого же типа на раму. Главное отличие таких манеток Shimano от ХВЗ - это ступенчатая надежная фиксация рычагов. Кроме того такие манетки самые легкие. Второй способ - установить современные шоссейные манетки, совмещенные с тормозными ручками. Это самый хороший и удобный путь, но и самый дорогостоящий, такие манетки стоят около 100 долларов США и более. Третий путь - это наш путь. Мы устанавливаем на Старт прямой руль (как на горном велосипеде), но более узкий и горные манетки. Причем популярностью у нас (особенно у девушек) пользуются манетки Grip Shift. Чтобы установить манетки на руль, надо сделать упоры для оплетки тросика на месте бывших манеток ХВЗ. Для этих упоров можно приспособить хомут от манеток ХВЗ, но это не лучший вариант. Лучше этот хомут изготовить специально.
.Ну и самое главное в шоссейном велосипеде - колеса. В принципе на Харьковских ободах и Российских трубках ездить можно, но в походы ездить нельзя. Кроме того задняя втулка ХВЗ самая неудачная часть велосипеда. Поэтому заднее колесо можно менять сразу целиком, причем лучше сразу ставить клинчерный обод шириной 13 мм. Наш опыт в течение последних четырех лет говорит о том, что клинчерный обод в комплекте с клинчерной резиной 28*622 прекрасно отвечает требованиям как к туристскому велосипеду (экстремальные походы по грунту не в счет), так и к велосипеду для езды и катания по шоссе и несложному грунту.
Итак клинчерные обода. Особенность клинчерной резины и клинчерных ободов - в конструкции замка крепления покрышки и обода. В клинчерном ободе выступ но самом краю обода сравнительно небольшой и клинчерная покрышка имеет такой же небольшой выступ, но резиновый, а внутри него стальной тросик. Благодаря этому тросику покрышка и держится очень прочно на ободе, а еще клинчерные колеса сильно накачивают - до 7-8 атмосфер. Мы используем самые дешевые обода Aero фирмы Remerx из Чехии. Также были опробованы обода Mavic (очень хорошие эластичные обода, точную маркировку не помню, обод среднего класса), Alesa 913, Rigida (маркировку не помню, обод из дешевых), другие обода фирмы Remerx и некотрые другие. Закономерность такая - чем жестче обод - тем чувствительнее получается колесо к наездам на ямы и препятствия. Исправить же вмятины не удается. Поэтому из нашего опыта - на переднее колесо лучше ставить более эластичный обод, а назад более жесткий. Если Вы не уверены в своем умении объезжать ямы, то и назад лучше поставить эластичный обод. Стоит один обод начиная от 10 долларов США.
Если Вы не владеете заспицовкой колес, то Вам лучше договоится со специалистом о сборке колеса на заказ или же купить готовое колесо в сборе. Если Вы захотите собрать колесо самостоятельно, то сначала почитайте сайт Московского клуба "Караван" там есть статья о выборе длины спиц и заспицовке колеса.
Кроме клинчерных есть еще другие, более широкие обода. У нас есть опыт использования ободов Remerx шириной 17 мм. Это вполне пристойные коробчатые обода, которые во всех отношениях лучше Харьковских. У этих ободов есть только один недостаток - невозможность использования клинчерной резины (точнее поставить можно, но это не очень здорово для резины ставить на обод шириной 17 мм резину 22*622, 28*622 наверное можно - такого опыта у нас нет). Если использовать обычную резину от 32 до 40 * 700, то эти обода хорошая альтернатива клинчерным. Кроме того их цена ниже и составляет от 8 долларов США.
.Задняя втулка. От задней втулки очень сильно зависит надежность всего велосипеда, особенно в полевых условиях. Втулки ХВЗ мы использовали на заре нашего клуба.
Кратко о недостатках. Главный недостаток - пружинки собачек и сами собачки трещетки. В групповом ремнаборе в то время у нас всегда было 4-6 собачек и столько же пружинок. Пружинки ломались очень часто. Собачки тоже ломались, кроме того не все собачки взаимозаменяемы. У ХВЗ было по крайней мере 3 типа собачек. Кроме трещетки у нас постоянно были претензии к качеству конусов. Бывали случаи, когда конуса приходилось менять несколько раз за сезон. Оси втулки (трубчатые под эксцентрик) недостаточно прочные и постоянно деформировались. Сальники подшипников не обеспечивают приемлимую защиту подшипников от попадания грязи и воды, особенно в дождливую погоду на грунте.
Из опыта эксплуатации втулок других фирм. Две самые серьезные поломки в полевых условиях случились у нас именно с задними втулками.
Первая. В походе по Южному Уралу в одном из "байков" (фирмы Panter) сломалась одна из чашек задней втулки Shimano TY-30. Запасной втулки у нас не было... До цивилизации надо было ехать около 150 км по горам и тяжелейшему грунту. Мы из двух велосипедов собрали один тандем, самого легкого участника посадили на задний велосипед, а самого здоровый крутил педали на переднем. Тандем был таким: на байке заднее колесо менялось на целое переднее, вилка байка одевалась на заднюю ось Старт-шоссе при помощи золотых рук, молотка и какой-то матери.
Вторая. В походе по Шотландии (отчет здесь) в Лондоне развалился сепаратор подшипника втулки фирмы Santour. Такой дефект тоже не лечится. Запасная втулка у нас была, но не было времени на переспицовку колеса...
Итак какие втулки мы используем и другим рекомендуем. Самая распространенная у нас втулка - Shimano RSX, кроме того имеются RX-100, 600, 105, Asera, STX, STX-RC. По всем этим втулкам нет никаких нареканий. При установке на Старт следует иметь ввиду, что горные втулки шире шоссейных примерно на 10 мм. И вообще Стартоновская рама не рассчитана на современные втулки и даже шоссейные втулки Shimano приходится впихивать силой.
Шоссейные втулки хуже защищены от воды и грязи, но мы не так много ездим по грунту, особенно по грязи, и нас шоссейные втулки вполне устраивают. Самая старая втулка RX-100 успешно живет уже четвертый сезон и ее пробег превысил 20000 км (конуса и шарики менялись по мере износа каждый год).
.Спицы. Как и почти все от ХВЗ спицы тоже отвратительные. Спицы ржавеют за один сезон. После первого сезона далеко не все спицы можно подтянуть, спица и втулка спицы почти свариваются коррозией. Кроме того спицы непрочные и в походных условиях дня не проходило без лопнувшей спицы (правда это было скорее из-за ободов).
Из других спиц мы больше всего используем чешские спицы из нержавеющей стали и оцинкованные (последние из-за их невысокой цены). В сочетании с клинчерными ободами они проявили себя великолепно - за сезон 2000 года за три похода на наших велосипедах (6 - 9 в группе) лопнула всего одна спица. Правда надо сказать, что оцинкованные спицы тоже корродируют и прикипают к втулкам спиц.
Из использованных нами спиц самые удачные были с маркировкой S на головке спицы.
.Передняя втулка. Мы используем передние втулки ХВЗ, Shimano, Sachs. По всем этим втулкам прнципиальных замечаний нет. На втулке ХВЗ после износа родных конусов мы устанавливаем фирменные. Самые удачные конуса были фирмы Compagnolo.
.Очень важная деталь колес - покрышка. Сейчас мы ездим на клинчерах. Раньше мы ездили на Туристской резине Ярославского шинного завода, трубках Омских и Воронежских, Воронежской резине 28*622, Индийской резине 32*622. По-порядку. Резина Ярославского завода кривая, ходит около 3000 км, сильно забивается грязью на грунте, тормозит на шоссе, не позволяет накачать колесо более 2 - 2,5 атм. Короче хуже только Воронежская 28*622. Последняя - вообще не предназначена для установки на велосипед... Из четырех штук 3 - вышли из строя либо при первой накачке колеса (лопался корд), либо при первом выезде (также лопался корд при наезде на препятствие). Четвертая была выкинута в новом состоянии. Индийская резина 32*622 вполне похожа на нормальную покрышку, только пробег у нее недостаточный (около 3000 км, марку резины не помню). О трубках. На них мы ездили первые три года. Нам больше нравились Омские трубки старого образца. Более подробную инфомацию можно получить у Гаврилова из "Каравана"
О современной клинчерной резине. У нас есть опыт использования следующих моделей: Michelin - покрышки 28*622 марок Trekking и Tracer. Trekking с протектором высотой около 3 мм. Tracer гладкая с канавками для отвода воды. Обе покрышки великолепны. Самый большой пробег у одной Trekking - на сегодня более 10000 км - и она еще жива! Правда протектор почти совсем стерся. Резина допукает давление до 7 атм, форма идеальна для кроссовой резины. На грунте грязь сбрасывется вполне хорошо (правда бывает лучше, но уже на байках), проколы редки. У этой резины один недостаток - дефицитность. В Москве ее практически не бывает. Если кто знает где ее достать - подскажите, буду признателен. Tracer резина чисто шоссейная. Катит по асфалту она отменно (для резины 28*622), качество ее изумительное. Самый большой пробег на сегодня чуть менее 10000. И это далеко не предел. На грунте у этой резины не хватает протектора - заднее колесо проскальзывает на мокром и скользком.
Schwalbe Marathon 37*622. Пристойная мягкая резина. Отличное сцепление с дорогой, ходит около 5000 км. Не очень хорошо устанавливается на узкий клинчерный обод. Последние два года мы не используем эту резину
Разные резины 22*622 (фирм Kenda и Vittoria) нами используются первый сезон. Пока ничего по пробегу сказать нек можем. Vittoria Roma 22*622 на сегодня прошла около 5000 км при среднем износе. Никаких претензий к качеству у нас нет. Vittoria Roma не очень хорошо ведет себя на асфальте присыпанном песком при резких маневрах на скорости - Kenda немного лучше. Из опыта сезона 2000 года - резина 22*622 вполне может использоваться на переднем колесе в походных условиях как на асфальте, так и на несложном грунте. Правда в походе по Псковской области (отчет здесьбыло несколько случаев пробоя камеры при наезде на камни на грунте.
Каретка. На велосипеде Старт-Шоссе, как впрочем и на других Советских велосипедах, для каретки используется резьба М35*1. С правой стороны велосипеда - правая резьба, с левой сторны велосипеда - левая. Харьковские вал каретки и шатуны без слез не вспомнишь - постоянная деформация вала каретки по непонятным для меня причинам, клинья с сорванной резьбой, кривые шатуны, кривые звезды - короче кошмар.
Последние три года на наших велосипедах не используются вал и система от ХВЗ. Мы вынужденно используем чашки от ХВЗ из-за их невысокой цены и доступности. Но по большому счету чашки очень плохие. Из нескольких чашек, купленных в Москве на Якорной (рынок на ул.Якорная, метро Коломенская, трамвай до ост. ул Якорная, работает по субботам) некоторые приходится отбраковывать из-за неточного изготовления. Самое противное, что это можно определить, только установив чашку с шариками на велосипед. Не любая чашка подойдет к конкретной раме. Это связано с неточностью изготовления и допусками на резьбу. Обычно приходится подбирать чашки и из трех - четырех подходит одна.
Вал каретки на Старт устанавливается размером 68 мм. Этот размер обычно выбит на валу в центре. Мы использовали самые разные валы, обычно они покупались на рынке и были непонятного происхожденния. На сегодняшний день у нас нет валов, которые вышли из строя (за четыре сезона).
Для каретки мы используем Советские шарики диаметром 5,9 мм или фирменные диаметром 6,2 мм. Советские шарики предназначены для использования с сепаратором и без сепаратора устанавливаются с зазором. Фирменные лучше во всех отношения, кроме цены. Использование в одном подшипнике шариков разного диаметра приводит к выходу из строя чашек, шариков и вала в течение очень короткого времени, поэтому за диаметром шариков надо следить очень тщательно.
Все подшипники, устанавливаемые на наши велосипеды не имеют сепараторов. Мы обычно набиваем обоймы шариками подходящего диаметра и используем для смазки ЦИАТИМ 221. В прошлом мы пользовались Литолом, но затем перешли на более жидкий ЦИАТИМ. На мой взгляд это оправдано и наш опыт эксплуатации велосипедов подтверждает это - все подшипники смазываются зимой при полной переборке велосипеда, а во время сезона смазка производится только по мере необходимости (дефекты или поломки). За последние два года у нас не было проблем из-за смазки (не считая случая поломки задней втулки в Лондоне, см выше, которая произошла, вероятно, из-за износа подшипника).