Эти записи - мои личные мысли, а не рассказ, написанный с целью "чтобы другим было интересно". Фотографии не самые эффектные, а те, которые мне что-то напоминают; текст тоже скорее для себя.
Все фото - Иван Веселовский. Полный фотоальбом здесь.
В купе негде расположить мой рюкзак. В верхнее багажное отделение он не влезает. Нижнего отделения еле-еле хватило для одного рюкзака в разобранном виде. Днём ставлю на место своей "головы", ночью - в проход. Серьёзно подумываю о том, что в плацкартном вагоне было бы лучше - там есть третьи полки.
Едем в вагоне "повышенной комфортности", которая заключается в том, что вместо одного полотенца дают два, один раз в день приносят "горячую еду" и вагон сопровождает дополнительная охрана :-\ В целом, эта повышенная комфортность ни на фиг не нужна, но других билетов не было.
Сначала на улице и в поезде было просто жарко. Наконец Котлас встречает настоящей северной летней погодой: +10 и моросящий дождик. Попутчики уговорили нас купить там рыболовные снасти. Купили (не помогло; о наших рыболовных способностях следует написать отдельный рассказ). Под конец пути утром меня уже так распирает от ощущения близости гор, что просыпаюсь в какую-то несусветную рань и без отрыва смотрю в окно.
В Сивой Маске на станции один человек; говорит, что никакого вахтового автобуса, о котором я читал в отчётах, уже давно нет, деревня выселена. Пошли пешком. Погода хорошая (нет дождя), комаров тоже почти нет.
Дошли до реки Усы и, соответственно, Мескашора. Посёлок действительно заброшенный. Стали искать, кто бы нас перевёз через Усу. Людей на улице почти нет; какие-то два человека советуют, идите, мол, к реке, там кто-нибудь и будет. Наконец мы почти набросились на деда с окладистой бородой, в накомарнике. Он пообещал перевезти и повёз дальше тележку с сеном. Идём к реке.
На берегу стоит несколько лодок. Почти через час подходят эти самые два человека, и с ними третий. Зовут нас "на сто грамм", мы благодарим, отказываемся.
После "ста грамм" двое подходят к нам, мы знакомимся и болтаем на разные темы. Юрий Николаевич и Сергей рассказывают, что посёлок действительно выселен, никто не может сказать, почему. "Мескашор" на мансийском языке означает "Коровий Ручей". Подтверждают, что от острова вверх по течению на Юнъяху ведёт тропа, а кроме того, прямо отсюда - вездеходная дорога. До тропы нужно проплыть пару километров вверх, из-за сильного течения на вёслах это нереально. В конце концов, поговорив о том о сём, предлагают перевезти. Денег не взяли.
Переправа явилась прыжком из цивилизации. На южном берегу нету ничего. Заросли кустов, вездеходная дорога. И скачкообразное увеличение количества комаров. Ноги сами несут куда-нибудь дальше, быстрее, поэтому мы не идём по берегу искать тропу, а сразу ломимся по вездеходной дороге. Это полузаросшее грязевое болото; иногда проваливаемся по колено. Тяжело. Наверное, на тропе было бы лучше; но сейчас уже решения не поменять. Удалось подойти к болотному озеру и найти там место, где можно зайти в воду; в процессе чуть не встали на чомгу, которая с криками побежала от нас в одну сторону, а её птенцы - в другую. Искупались. После двух суток в поезде это райское наслаждение. Раздеваться, чтобы войти в воду, надо очень быстро, а когда вылезаешь - комары почти не кусают, наверное потому что кожа холодная, можно на несколько секунд расслабиться.
До Юнъяхи остаётся всего 2.5 км, но я просто помираю - не настроить неопробованный рюкзак Terra Odissey. Обычно я несу весь вес на поясе, а сейчас, на новом рюкзаке, пояс не удаётся нагрузить. (Я предвидел эту проблему и даже был фактически уверен, что она появится, но не заставил себя ходить по городу с нагруженным рюкзаком для проверки.) На то, чтобы нести 34 кг на плечах, моей дистрофичной физической формы не хватает. А ведь есть люди которые по 40 носили.
Подход к Юнъяхе - продирание через кусты. Наконец вышли. Я попробовал перейти. Удалось, по плечи. Совершенно не обламывает намочить всю одежду: она и так насквозь мокрая от пота. Так что даже приятно. Обратно решил пойти чуть по-другому, и дно ушло вниз, пришлось проплыть. С рюкзаками так бы не вышло, рюкзак легче воды, поднимает спину когда идёшь, и топит голову, когда плывёшь. Решили не рисковать, а поискать брод вверх по течению. Я уже просто не могу идти: пояс пережимает какие-то боковые мышцы. Встали на песчаной излучине, которая немного продувается, и можно находиться без накомарника. Из-за пояса я шагаю, переваливаясь с ноги на ногу, даже без рюкзака; явно едет крыша, в голове вертятся мысли типа "что делать, всё пропало".
Из положительных моментов - вода в реке тёплая, можно нормально поплавать. Это как-то частично снимает психическое напряжение, и я решаю последовать принципу "утро вечера мудренее". Куча дров, но нам жалко пачкать котлы и мы готовим на газу. Впоследствии выяснилось, что газ был расчитан совершенно точно, уходило два маленьких баллона за 5 дней.
15 км.
Ночью почему-то очень долго не мог заснуть. Вообще у меня таких проблем даже дома не бывает, а уж "на свежем воздухе" так и подавно. Может быть, причина в том, что воздух был на самом деле не свежий, из-за юбок в палатке жара и духота.
У Ивана с крышей всё в порядке, он спокойно сажает меня перешивать пояс и уходит вверх по течению искать брод. Через два часа брод найден, пояс перешит. На самом деле он просто укорочен на 10 сантиметров; непонятно на кого он был расчитан, я не экстремально худой, а смог использовать его только сейчас. Получилась полуднёвка.
Перешли Юнъяху по броду "ниже пояса", фактически не замочив рюкзаки. Правда, после основной струи ещё остался омут глубиной по грудь.
Продрались через полосу прибрежных кустов. Дальше, в лесу, не намного лучше. Обнаружилась вездеходная дорога, по которой идти всё же легче, чем без неё. Когда она опускается в болота (а это по ощущению почти всегда), ... что ж, идём по болоту. Укороченный пояс работает. Жизнь продолжается. В мембранной куртке потно, хочется выливать воду из рукавов, но о том, чтобы снять её, нет никакой речи.
В конце концов сворачиваем с этой дороги по азимуту на слияние реки Пальник-Шор и протоки из озера Пальник-Ты. GPS используется для моральной самоподдержки: можно смотреть, сколько метров осталось до цели. Счёт идёт на сотни. Вокруг протоки - заросли травы по грудь, от мысли встать в таком месте наверное может схватить инфаркт того, кто к этому предрасположен. Пошли в разные стороны искать счастья, то есть, места где комаров было бы поменьше: я вверх по протоке (к озеру), Иван вниз. Не знаю, сколько метров я пропилил вверх - то по дну, когда оно было не глинистое, то по прибрежным кустам - лучше там не становится. А Иван дошёл до Пальник-Шора и нашёл отличную галечную отмель. На ней всё равно зажирают... но от мысли, как зажирали бы в высокой траве, на душе становится легко.
Тоже сильно устал, но не как вчера. Сегодня главный козырь природы - комары. Под накомарник залезают мошки. Снова непонятно, "что теперь делать". (Впоследствии стало ясно, что можно ничего не делать. Мошки под накомарником не столь активно кусают, наверное обалдевают от температуры и углекислого газа.) Полностью установилось ощущение, что на стоянке к нам никто не придёт - такого не дождёшься, например, в Хибинах. Сейчас мы здесь ОДНИ.
6 км.
В первый день у нас произошёл скачкообразный уход из цивилизации: на одном берегу Юнъяхи трёхэтажные дома (хоть и брошеные), на другом - почти никаких следов пребывания человека. Сегодня такой же скачкообразный выход из леса в тундру. Совсем немного прошли по Пальнику-Ю (который раньше был Пальник-Шор), и деревья кончились. Началась такая же тундра с уступами вдоль реки, как та, по которой мы выходили в Хороту в 2001 году.
Идём по реке, вода где-то по колено, и не слишком холодная. Постоянно переходим туда-сюда. Пару раз даже показывается солнце! И совсем не жарко. В дальнейшем этой проблемы у нас больше не будет.
Сделали обед прямо посередине реки, на каменистой отмели, в надежде, что там будет меньше комаров. Даже можно было есть сидя, а не передвигаясь туда-сюда. Это, оказывается, такое удовольствие.
Потом вскоре и встали на ночь. На верху плоского уступа, на месте, которое, наверное, было стоянкой оленеводов: три шеста стоят "треногой", невдалеке нашли олений череп. Почему-то комаров тут нисколько не меньше чем в лесу.
Это была последняя стоянка (перед долгим перерывом), на которой были дрова.
14 км.
Рано мы порадовались тундре. Река стала уже и бурнее, идти сложнее, а вдоль берегов сплошь полосы карликовой ивы. Издали кажется, что уступы наверху ровные, как теннисный стол (и по цвету похожи), но на самом деле они изрезаны заросшими оврагами, на которых пройденное расстояние нужно умножать на коэффициент, наверное, 50, чтобы получить какую-то оценку.
Пытаемся найти что-то более удобно проходимое, с переменным успехом. Снова пообедали на отмели.
В определённый момент решаем оторваться от Пальник-Шора и идти "верхом" на озеро Пальник-Ты. На этих "верхах" мшистая земля (к счастью, относительно ровная) и снова такое же дикое количество комаров. Пройти надо "всего-то" 6 километров. Три приёма, по два. Молюсь на GPS, чтобы он "побыстрее показывал". Иван уходит вперёд и делает первую остановку у группы останцев через 2.300, а я, пока плетусь туда, начинаю думать, что он вообще закосил первую остановку и мы уже прошли 4000.
Полный штиль. Под курткой вода, но ни её, ни неопреновые перчатки снимать совершенно не хочется. Складывается примерно такой "Комариный блюз":
Мама, что с нами случилось? Это что-то из страшных снов. Сегодня ко мне в накомарник набилось Сто пятьдесят комаров. К себе кончается жалость, Я не выдержу этот груз! Всё, что мне перед смертью осталось - Спеть Комариный Блюз.
Последний привал - за два километра, на ручье. У меня снова снесло башню. Съели шоколадку, сэкономленную на обеде. Помогло. Дальше - подъём к озеру.
Вышли на него в 22:30. Кругом - вода, засыпанная камнями размером с футбольный мяч. Место для палатки еле нашли на западном берегу. Всегда есть чему порадоваться: как хорошо, что у нас, скажем, не четыре палатки. А то встать было бы вообще негде.
Комаров столько, что мы впервые решаем готовить и есть в палатке. Она наверное самая маленькая из официально двухместных, Hobbit Tornado 1, лежать вдвоём там места вполне достаточно, а не-лежать можно только головами в разные стороны полулёжа, поставив горелку в центр. Кое-как справляемся. На нас находит облако.
Ночью шёл сильный дождь. Везёт, что не днём.
16 км.
Утром мы в облаке, и комаров гораздо меньше, чем вчера. Кажется, им становится плохо при стопроцентной влажности. Идём к истоку озера, оставляем там рюкзаки и направляемся посмотреть на каньон ручья Пальник-Шор. И там действительно есть на что посмотреть! Это первое место, которое можно назвать "настоящими горами": снежники, обрывы, двухметровый водопад.
Поднимаемся, уже с рюкзаками, выше и выше. Идея - перейти в Азию и встать на маленьком высокогорном озерке на востоке от массива Хордъюс. Изменился пейзаж - плоскости вокруг больше не горизонтальны, а каждая со своим наклоном, и изменилась поверхность - теперь идём, перешагивая-перескакивая с камня на камень. Мне так гораздо приятнее, чем по пружинящему мокрому мху.
Чтобы попасть в Азию, надо преодолеть один взлёт (почти лезем) и около 6 километров. Наконец-то подул ветер, и комары почти исчезли!!! До этого я впервые видел такую картину: идёт человек по снежнику, вокруг всё белое, а вслед за ним вьётся серая туча комаров. Доходим до нашего ручья; его каньон под снегом. Надо перейти, мы знаем, что переходить по нависшим снежникам может быть опасно, но этот кажется очень толстым. (Однажды зимой, в -25, на одном озере лёд мне казался очень толстым... но это другая история.) Переходим. Остаётся всего один километр до озёр - и мы оказываемся вознаграждены за всё, что выпало на нашу комариную долю в предыдущие четыре дня!
Скальные обрывы, с которых со всех сторон сползают снежники, уходящие в озеро, образуют почти ровно круглый цирк. Вода прозрачная, а над снегом почему-то голубая, и местами видно, как в ней растворяется такой же голубой лёд. Плавают льдины размером от одного до нескольких метров, ветер подталкивает их из стороны в сторону, они толпятся у берегов и бьются друг об друга. Рюкзаки и одежда режуще контрастируют с природой, мне почти неприятно видеть оранжевый цвет среди этой серой, белой и голубой гармонии, он стал каким-то излишним. Комаров нет. КОМАРОВ НЕТ.
Балдеем от красоты. Впрочем, очень быстро становится очень холодно, дует ветер с облаком. Ужинаем, я убираюсь греться в спальник. Палатку шатает и колотит, как хорошо, что она приземистая и с юбками (обложены по всему периметру здоровыми камнями).
6 км + радиалка 4 км.
Мы на высоте 560 метров над уровнем моря, но здесь нет вообще никакой растительности, кроме лишайника на камнях и кое-где мха между камнями. Первый раз за поход ночью совсем не было душно - ещё бы, ветер чуть не ломал палатку. Проспали 12 часов.
Собираемся на вершину. Горы в облаках, сильный ветер. Я надеваю на себя вообще всё, что у меня есть; а вот шапки нет, и что делать без неё, непонятно. Решение находится, обвязываю голову единственной запасной футболкой. Она спасает положение. В таком виде я и ходил дальше, когда было холодно.
Вышли по GPS совершенно точно. На вершине алюминиевый триг, поваленный и как будто прижатый к камням. Видимость 20 метров. Ветер не то чтобы шквальный, стоять можно и с ног не сбивает, но пока ели орехи, я полностью промёрз.
Сверху, как только облака оказываются выше нас, открываются чудесные виды на озёра. Палатка совершенно теряется среди камней. Спустились вроде бы быстро, но я как-то не согрелся; надевать больше нечего, залез в спальник, пришёл в себя, когда кипятил воду на ужин. Совершенно не хочется вылезать. А Иван купался в озере со льдом.
Утренний сбор был реальным испытанием воли: в облаке, под ветром, выжимать промёрзшие носки, собирать рюкзак. А ведь могло быть и хуже, температура-то бывает и отрицательная, мог бы с этих носков лёд отбивать. (Держать носки и вибрамы сухими нет никакой возможности и никакого смысла, сушить негде, а результатом был бы только облом намочить их за первые же 5 минут хода.) Собственно, я мог идти с рюкзаком, но не мог стоять на месте от холода. Это неправильно. В отсутствие второго уравновешенного человека такая ситуация могла бы привести к потере способности принимать адекватные решения.
О счастье, когда мы отошли от озера и чуть опустились, облака остались наверху. Всё равно холодно, но это уже совсем не то, что холодно и мокро! А потом ещё и стало показываться солнце! Это воспринимается как совершенно чудесный подарок.
Идём по верхам, чтобы зайти на другое озеро, у которого на карте половина берега покрыта ледником. Оставляем рюкзаки. Подъём пологий, но чем выше мы заходим, тем крупнее становятся камни под ногами. На самом подходе средний диаметр камня больше 1 метра.
...дошли! Снова в облаке, ветер гонит волны, и около этого, вообще говоря небольшого озера стоит звук как у моря. Льдины бьются друг о друга. Берега крутые. Вот уж где точно негде поставить палатку! Пошли вокруг, чтобы дойти до обозначенного на карте ледника, но не дошли - дорогу преграждает снежник. Идти "голыми ботинками" по склону 40%, уходящему в воду со льдинами, желания нет. Противоположного берега не видно. Ощущение, словно мы где-то на Северном Ледовитом Океане.
Вернулись к рюкзакам. У меня совсем разболтался вибрам, не помогает даже самая затягивающая перешнуровка.
Поднимаемся ещё немного, чтобы перевалить в верховья Лагорты. С выполаживанием склона поверхность под ногами становится более ровной. Нас снова одаривает своим взглядом солнце! Видно, как облака клубятся над хребтом, но не переваливают к нам! Вот он, азиатский склон. Однако, я всё равно замерзаю.
Вышли к Лагорте. Это какой-то неземной рай. Видимость. Солнце. Растёт дикий лук. Комаров по местным меркам мало (или это мы к ним наконец привыкли), впрочем по критерию "не успеваешь вылавливать из тарелки" их всё же много. Впервые за 7 дней меня отпустило ощущение какого-то давящего экстрима, непрерывной битвы с окружающей средой. Второй раз за поход чищу зубы - первый был на второй день, а все остальные разы было как-то не до этого. Мою посуду, моюсь сам. Жизнь продолжается.
10 км + радиалка 4 км
Утро было чудесное. Снова купались, хотя вода здесь уже, прямо скажем, ледяная. Выходим в 14:00. (Иван считает, что переводить часы на астрономическое время не нужно, и живёт по московскому, которое на два часа меньше. В результате вечера, когда можно было бы поделать разные дела, у нас как раз приходятся на те четыре часа в сутки, когда темно и холодно. Заснуть вечером раньше у меня не получается под свет фонарика и разборки вещей, а выправлять режим ценой недосыпания моего героизма не хватает.) Идётся иногда прямо очень легко, иногда средне. Нам нужно спуститься по Лохорте, перейти на Лохортаегарт, и по нему обратно подняться в "проход" в Европу. У Лохортаегарта вездеходная дорога, очевидно ведёт в проход. У меня рюкзак принял уже допустимый вес, и идётся отлично. Дорога иногда ускоряет передвижение по сравнению с просто тундрой, а иногда не очень - на камнях нет почти никакой разницы, а в болоте без неё было бы лучше. К тому же она петляет по проходу так, как это удобно вездеходам.
Встаём в нелепом, на мой взгляд, месте, не очень близко к реке. Комаров и мошки снова до фига, нельзя ходить босиком. Видим, как в Европе идёт дождь, потом он и нас слегка подмочил.
16 км.
Продолжаем идти по вездеходной дороге. У самого "перевала" (в кавычках, потому что это просто самая высокая точка на дороге, переваливать особо нечего) несколько чудесных озёр, я даже *плавал* в одном - первое моё плавание после Юнъяхи, все остальные разы было мелко, так что можно было только лечь в воду. На перевальной точке сложены туры. Мы решили срезать большой отрог и пройти настоящий перевал на север. Поднимаемся по ручью, долина заканчивается трёхсотметровым взлётом. Вообще-то этот перевал издали выглядит слишком крутым, мне даже кажется, что чуть ли не отвесным, но И. говорит, что всё ОК. Я не верил, но на следующий день убедился, что он был прав.
На ручье пообедали и пошли без рюкзаков вверх, посмотреть на ещё одно озеро. Погода - "почти солнце". Нам вообще везёт с погодой. Прыгаем по огромным курумам. Тишина.
За день прошли совсем мало, шли всего с 14 до 19 часов, но сегодня явно не успеть взять этот перевал.
Я оставил стираться носки на ночь "по уральски", в ручье, придавив камнем.
10 км.
Непонятно, постирались ли носки. Раньше они просто воняли, а после этой стирки стали вонять болотной тиной. Удалось же мне среди всех ручьёв найти единственный такой, где росла какая-то зелень.
Нам нужно подняться на крутой перевальный взлёт, около 350 метров высоты. Преодолеваем с одним привалом. Я оценил бы крутизну как предельную для того, чтобы всё-таки быть безопасной; постоянно приходилось опираться на руки, но слететь вниз я не боялся. Наверное, иначе на карте был бы обозначен обрыв, а в месте нашего подъёма - горизонтали вплотную друг к другу. Как всегда наверху, летят облака, видимость 10 метров, сильный ветер, здорово что попутный.
Иван вывел почти точно, ошибка всего метров 30. На гребне плоско. В другую сторону спуск гораздо более пологий, можно идти, а не ползти. В долине левого притока Хойлы отличный маленькие озёра и отлично идётся, довольно ровный и мелкий курумник. Плавно переходим к основному руслу Хойлы.
... отступление о местной топонимике ...
Я думал, что в этом самом широком проходе будут болота - а там оказался полный кайф! Встаём на чудесном холме, до того как дорога переходит по броду на нашу сторону. Дует постоянный ветер. Гнуса НЕТ. Как мало надо для счастья. Можно ходить босиком. Можно плавать в озере.
12 км.
Чудо: палатка утром была сухая. И даже вибрамы высохли, первый раз за поход. (Это, впрочем, оказалось ненадолго.)
Ветер восточный, и на азиатской стороне прохода облака стоят буквально стеной. На европейской - чистое небо. Но нам надо не туда. Вскоре нас накрывает проливной дождь, такой, от которого через две минуты в вибрамах хлюпает вода, стёкшая по ногам. К счастью он быстро кончился. Зато стих ветер, то есть, снова комары.
Прошли мимо брошеной цистерны. Похоже, она приехала сюда на полозьях.
Пересекли Хойлу. Дорога не сильно помогает в движении. Идём по нижнему краю гор; опять приходится надевать накомарник. Встаём на маленьком озере не доходя ручья Ямбо-Ты-Вис; само по себе место хорошее, но есть приходится опять внутри палатки. Что ж, комариные места у нас чередуются с менее комариными; разнообразие однако.
Пожарили 5 подберёзовиков - добыча за весь день. Это первые дары природы, которые мы получили.
В час ночи снова полил очень сильный дождь. Мы как раз только что убрались в палатку. Я вылез купаться, пока шёл (бежал) 5 метров от палатки к озеру, успели покусать.
20 км.
Утром - ветер и солнце!!! То есть нет комаров! Разнообразие жизни продолжает радовать. Вдобавок легко идётся, поймали вездеходную дорогу - хотя главное не это, а характер местности. Останавливались поесть голубику - второй подарок природы за 12 дней. Её можно есть только когда дует ветер, иначе я не снимаю перчаток даже для таких дел, которые, как я раньше думал, в перчатках сделать очень неудобно.
По такому вот кайфу доходим до ручья Ямбо-Ты-Вис. 2 раза переходили реки, конечно же в ботинках; именно сегодня сохранить их сухими имело бы смысл, но идти с рюкзаком по скользким камням без обуви нельзя. Обедаем на ручье, и идём вверх. А оттуда несёт облако... как только мы доходим до него по вертикали, солнце естественно исчезает, снова становится холодно. Но всё равно вдоль этого ручья здорово идти. Три перехода с нулевой видимостью, и вот мы замерзаем на небольшом озере под Ямбо-Пай-Ты. Не поднимаемся выше, потому что завтра пойдём вверх через плоскогорье, а разумный подъём начинается прямо отсюда.
Готовим и едим снова однозначно в палатке, на этот раз потому, что снаружи холодно и офигенный ветер - юбки палатки снова нужно было обвалить камнями максимально посильного размера. Так всё равно гораздо лучше, чем с комарами - внутри не душно, и наружу можно выйти, можно сказать, спокойно.
18 км.
Палатка выдержала. Это не было заранее очевидно.
Начинаем прямо от стоянки подъём на гору Сомнём-Пай. 300 метров высоты. Получается относительно легко, только не видно ничего, кроме стрелки на экране GPS. Без него идти наверх в такую погоду было бы невозможно.
На горе два тура. Едим орехи, поворачиваем под прямым углом к вершине 999. Облака достали. По ногам снова стекает вода. Но зато прямо у этой вершины обалденные обрывы на восток - низа не видно, каменные стены теряются под ногами в белом тумане.
Оттуда спускаемся к озеру - истоку реки ср. Кёч-Пель. По самому верху идти даже довольно легко, потому что там на удивление ровно. Только отсутствие видимости как-то напрягает. Спуск несложный. А в истоке озера супер каньон и водопад.
Далее идём, придерживаясь склона справа, к озеру Кёч-Пель. Набрали лишнюю высоту и спускались к озеру по довольно крутому юго-западному склону. Застали отличный вид на пилу Пай-Ера. Да, судя по тому, что нам было видно, идти пешком там совершенно невозможно. Зато в противоположную сторону открылся вид на тундру с озёрами, которой, как это ни банально звучит, конца-краю нет. Идти по ней возможно, но вряд ли возможно придумать причину, зачем.
Спустившись к озеру, я минута в минуту встречаюсь с группой из Нижнего Новгорода - родители с сыном (12 лет). Идут из Елецкого в Пятиречье, хотят пройти через перевал Западно-Пайерский, который сейчас закрыт облаками от самого низа.
Вечером облака стояли выше озера. Опять разнообразие природы... едим на улице. Холодно, и нет комаров. Похоже, что-то одно из этих двух усложнений маршрута обязательно должно присутствовать.
16 км.
Завтракаем (в 12:00) в палатке - холодно. В 14:45 стартуем на Пай-Ер.
Висят облака, но, на удивление, нет ветра. Поэтому особо холодно не становится.
Подъём сразу от озера весьма крутой и совершенно не выполаживается, как я почему-то думал. Нам надо набрать 800 метров высоты. Идём как ёжики в тумане. И в какой-то момент начинается то, что можно назвать "пилой", то есть, под ногами не плоско, а гребень. Некоторые участки приходилось реально облезать, цепляясь руками за выступы. Я облез два таких участка. Потом было удобное почти плоское место с видом на обе стороны хребта, после которого "облаз" был ещё больше, а что дальше - не видно. Я решил, что не пойду дальше.
Иван пошёл, оставив мне куртку. Я остался ждать. Без куртки у меня были бы проблемы, а так - нормально. Даже попытался поспать; не получилось, потому что ровного места, или хотя бы места, где можно было бы как-то скрючиться, не было.
И через два часа - начинается чудо.
Облака опускаются.
Открывается вид, как из окна самолёта. Сперва вылезает только уходящая вверх, к Пай-Еру, гряда. Если бы её было видно, я бы может быть и полез туда. Потом становится видно солнце, и оно уже заливает облака светом сверху. Затем, как из-под воды, выглядывают вершины. Это что-то фантастическое. Какое счастье, что я взял очки. Можно просто сидеть и хоть не отрываясь смотреть в одну точку, хоть вертеть головой вокруг. Или переходить два шага с одного края пилы на другой, смотреть по очереди в разные стороны. На северо-западной стороне была видна кольцевая радуга.
Потом спускались вниз. Всё мероприятие заняло 8 часов, под конец мы были изрядно уставшими. Облака поднялись. Ветра нет.
Утром - фантастическая картина. Светит солнце, и Западно-Пайерский перевал, через который собирался идти Валерий, виден снизу доверху. Мы встали, как всегда, очень поздно, и нижненовгородцы уже ушли. Прохладно, но мы завтракаем снаружи. Собираем и сжигаем немного чужого мусора (вместе со своим). Видеть мусор на стоянке всегда неприятно, но здесь, в этом "царстве камней", где даже мха можно нарвать только в редких ложбинах между камнями, пустые бутылки и консервные банки (нонсенс!) моментально вызывают ненависть ко всем туристам.
Идём вдоль западного склона. Переходим Харуту, Харуту-Шор, почти без набора высоты оказываемся на псевдо-перевале рядом с Арка-Маталоу. В точности здесь мы с Катей ходили в 2001 году. На меня нахлынули воспоминания; тогда мы только мечтали дойти до Пай-Ера, выйти наверх из тундры. 6 лет - и мечта сбывается.
Впервые за несколько дней стало жарко, потею в одной куртке. По пути попался потрясающий останец, напоминающий какую-то голову с клювом. Пока фотографировали, услышали странный периодический пищащий звук. Иван пошёл искать его источник, решив, что это какой-то электронный прибор. Мне это место как-то не понравилось; останец хочется назвать "зловещим", а тут ещё и непонятный пищащий прибор. Найдено ничего не было, видимо, это была птица.
К 0:00 с психологической поддержкой от GPS дошли до озера Монта-Нёл, которое мы в 2001 году видели с хребта. Ужинать опять приходится внутри. Тут уже больше растительности - местами встречаются заросли кустов. Ощущение: мы выходим отсюда. В принципе, мне уже хочется выйти поскорее.
22км.
Ночью я себя плохо чувствовал, а утром почему-то было очень много мошек. Но ни то, ни другое не привело ни к каким последствиям. Идём то по вездеходным следам, то просто по плоскогорьям. Иногда получается даже довольно быстро. 2 раза принимался идти дождь. Останавливаемся на ручье, вытекающем из ..., в конце довольно большого каньона. В этот день природа нас одарила просто по-страшному, нашли целых 12 подберёзовиков, пожарили в кастрюле. (Правда я из-за вчерашних проблем не смог их съесть - странная ситуация в походе.)
15км.
Программа-максимум на сегодня - дойти до железной дороги. Встаём в 8:40, это первый такой раз за весь поход, небывалая рань для нас. Правда, собираемся снова без особой спешки и выходим в 11:00. С утра нас почти покрывало облако, но к полудню оно улетучилось. Снова постоянно ловим участки дороги, наверное той же самой, что и вчера, на ней ещё и болот почти нету. Фантастика какая-то, идётся чуть ли не 5 км/ч.
Как же нам везёт с погодой. Сейчас, почти в последний день, она стала просто идеальной: достаточно прохладно, чтобы не потеть (надет тонкий свитер и куртка) и ветер. Первый раз такое удовольствие. Природа, видимо, прощается с нами своими добрыми словами. Идём в основном по верхам. Пересекаем границу континентов к левому притоку Елецкого. Решаем идти через гору Шлем, и - вот счастье, там снова дорога. Причём уже такая, что по ней аж УАЗик мог бы проехать. Ну может быть за исключением нескольких сорокаградусных подъёмов.
Открывается чудесный вид на долину железной дороги. Видно озеро Перевальное, новый жёлтый домик. В 21:00 мы в километре от станции Полярный Урал. Рядом с дорогой, недалеко от пересечения с ручьём Хребет-Шор, есть отличное место для стоянки, ровное и совершенно незагаженное. Прекрасная погода. Прекрасное место. Едим продукты за два дня. Ощущение рая на земле.
32 км.
Подъём в 8. Собираемся и... видим уходящий поезд на Москву. Надо же, в 2001 году мы тоже на него опоздали. Но тогда я знал, что в этот день идёт поезд на Петербург, а сейчас - не знаю, забыл посмотреть дома.
До станции 1 километр. Прошли... мост! Единственный за весь поход! (Это была брошеная через ручей старая дверь.) В прошлом году построен новый станционный домик. Нас приглашают в кочегарку. А там и на улице есть отличные скамейки, на которых можно *сидеть*. Не каждому известно счастье посидеть на ровной скамейке после 18 дней сидения только на камнях или на земле. На окошке - градусник, показывает +10.
Воркутинский поезд в 12:45. Тишина. Облака. Ветер. Тундра. Горы.
Меня переполняют ощущения, не оформляемые в мысли.
В поезде *тепло*. Можно не просто сидеть, а сидеть за столом.
Нормальные люди сидят в футболках, а мы - в куртках на два свитера. Правильно говорят, что холод накапливается. Я отогрелся только часа через четыре поездной жары. В Елецком накупили продуктов, отъедаемся, хотя голода особенно не было, я только соскучился по "непоходной" еде. *Тепло*. Нет комаров. Это нереально.
Впервые за 18 дней захотелось телефон и интернет.
В Сейде (пересадочной станции) - продовольственный магазин и тёплый зал ожидания. Люди выселены: стоят такие же пустые дома с выбитыми стёклами, как и вначале нашего путешествия в Мескашоре. Петербургский поезд едет сегодня. Всё, что может удачно сложиться, складывается специально для нас.