Карты района находятся на сервере www.velotourizm.ru.
Можно сказать, что район не является "туристским" в классическом смысле этого слова. Хребет достаточно плоский, полностью покрыт лесом. Собственно, хребта нет, а есть "ступенька" вниз с юга на север. И сверху, и снизу много заболоченных участков. Самые высокие точки представляют собой россыпи крупных (1-2 метра в диаметре) камней среди менее высоких деревьев. Передвигаться труднее всего по вырубкам. Их гораздо больше, чем указано на карте, лес вырубают по сей день, возможно, более активно и более деструктивно нежели раньше. Например, для вывозки строились так называемые "усы" -- узкоколейные пути без насыпи, брошенные шпалами прямо на землю. А теперь лес вывозят трейлёвщиками, которые превращают вырубку в грязевое болото. Вырубки зарастают частыми тонкими деревцами, в основном берёзой, пни и корни гниют. Скорость передвижения по такой местности может падать до 1 км/ч, особенно если внизу болотисто.
Троп мы практически не видели, похоже, местные жители тут не ходят. По старым усам идти получается редко, потому что они прокладывались так, чтобы покрыть территорию, а не чтобы соединить два пункта. Усы постоянно ветвятся, заканчиваются, поворачивают. В целом не меньше трети расстояния было пройдено чисто по азимуту, без каких-либо дорог, троп, просек, зимников и прочего. Надо добавить, что иногда зимник не увеличивает скорости передвижения, единственная польза от него в том, что можно реже смотреть на компас. При этом легко потерять бдительность, перестать следить за местностью и через некоторое время осознать, что зашёл непонятно куда.
В дровах недостатка не было ни разу; иногда дров было больше, чем надо, и место стоянки приходилось расчищать от лежащих сушин. Проблем с водой тоже, в общем, не возникало, не помню чтобы приходилось пройти больше часа до какого-нибудь ручья или канавы.
Очень приятно то, что район находится относительно недалеко от железной дороги, но в нём относительно безлюдно (2000 год). На восьми стоянках из одиннадцати мы могли быть уверенными, что здесь никто не пойдёт и не нарушит нашего одиночества.
Совершенно необходимо иметь навык хождения по азимуту. Даже по карте видно, что всё, по чему можно идти, направлено в основном перпендикулярно хребту. Ориентироваться по высоте очень трудно, потому что уклон пологий, можно сказать, незаметный. Даже там, где он ощущается, рельеф имеет крайне изрезанную, изобилующую локальными особенностями структуру, и двухкилометровки для ориентирования недостаточно.
Поскольку продвижение происходит по лесу, а в конце лета часто идут дожди, нужно позаботиться о надёжной защите вещей от воды. Мы в этом отношении были экипированы неплохо. Желательно, чтобы рюкзак был собран так, чтобы с ним можно было плыть в воде, не боясь, что важные вещи промокнут. Одежда должна быть прочной -- нелегко продираться по азимуту через смешанный лес на протяжении целого дня; для моей анораки этот поход оказался последним. По той же причине совершенно невозможно использовать какие-либо накидки от дождя, они будут изорваны в клочья после первого же азимута. Мы от намокания одежды и обуви не защищались вообще никак, и, на мой взгляд, никакого решения здесь нету. Одежда из материала, который действительно не промокает, не пропускает также и воздух, вследствие чего после пары хороших переходов человек оказывается мокрым изнутри. (Кто ходил по мокрому лесу несколько дней подряд в GoreTex-е? Действительно ли это такое чудо, которое решает проблему намокания и изнутри, и снаружи? Дополнение от 2005 года: GoreTex -- это не чудо, чудес не бывает; в нём безусловно лучше, чем в резиновом плаще, но если двигаться активно -- мокрым всё равно будешь.) Местные жители бывали удивлены, увидев, что на ногах у нас вибрамы, а не резиновые сапоги. Думаю, резиновые бы просто развалились после первых 40 часов ходьбы по азимуту. Знаю, что некоторые ходят в кирзовых сапогах; ну это уже наверное дело привычки.
Из нестандартного снаряжения у нас были полиэтиленовые канистры с широким горлом для защиты вещей от воды, и матерчатые перчатки, такие, которые используют садоводы. Это совершенно необходимая вещь для защиты рук от веток деревьев при хождении по азимуту, и ещё они помогают от комаров. Химических антикомариных средств мы не брали.
За день мы проходили от десяти до пятнадцати километров по прямой, идя в достаточно спортивном темпе. В среднем шли по 8 часов (чистой ходьбы), под конец разленились, стали устраивать каждый день обед и идти по 6-7 часов.
Сели в родной 185 поезд в 0:30. К вечеру следующего дня доехали до Беломорска. Там нужно переждать ночь и сесть на поезд Мурманск-Вологда в 8 утра. Решили поискать место в округе. Пошли "куда глаза глядят", это получилось по шоссе вдоль железной дороги в южном направлении. Метров через 500 повернули по маленькой дорожке направо, от жел. дороги. Она почти сразу привела к какому-то небольшому промышленному объекту, про который было непонятно, брошен он или нет. Попытавшись пройти дальше, мы попали в кроличью ферму, которая уже точно была брошена. Ряды бывших клеток занимали площадь, большую стадиона, а вокруг был совершенно неприятный лиственный заболоченный лес с комарами. Повернув обратно, мы вышли на открытое место, на котором кое-где островками росли сосны. У одного из них решили остановиться. Было много нарубленных веток, развели костёр. Вскоре на опасно близком от нас расстоянии собралась группа детей возраста средней школы, они тоже жгли костёр. Однако к нам они, к счастью, не проявили интереса. На шоссе была колонка, где мы набрали воды. Вполне комфортно просидели у костра всю ночь и к 6 утра пошли на вокзал.
В общем вагоне вологодского поезда народу было немного и мы сразу завалились спать на верхние полки. Ехать было часов пять. Под конец набралось много местных рабочих, мы проснулись, поговорили с ними, но они были все пьяны, пили водку "из горлА", и ничего полезного друг другу мы не сообщили.
Вышли из поезда не самыми свежими после трёх часов сна. На станции Маленьга есть хлебный магазин, и больше ничего. В этом году дорогу до неё электрифицировали, и стала ходить электричка Беломорск -- Маленьга. Дорогу в посёлок увидели сразу. До него метров 500, и впечатление он произвёл мрачное: одинаковые большие деревянные дома, почерневшие и покосившиеся от времени. На улицах никого, да впрочем "улиц" никаких нет, есть одна дорога, а дома стоят сами по себе. В посёлок нельзя попасть на автомобиле: сюда не ведёт ни одна проезжая дорога. Есть мотоциклы, приезжающие по зимникам.
Проходя по довольно приятной дороге, ведущей в направлении хребта, мы уже поняли, в какой мере карта отражает состояние местности. Дороги здесь являются более динамическим объектом, нежели в других районах: их прокладывали, чтобы вывозить лес, поэтому они быстро появляются, но часто такая дорога немногим отличается от узкой просеки, поэтому они быстро и зарастают. Остановились у оз. Бол. Пикозеро. Место отличное, комаров мало, хотя стоянка видна с дороги и нет хороших дров.
На озере рыбачили дед и внук. Они обогнали нас на мотоцикле, когда мы шли по дороге. Внук учится в школе, сюда приезжает на лето, а дед был всю жизнь лесорубом. Рассказал нам, что когда-то на берегу озера был посёлок такого размера, что там были свои школа и клуб. Но весь лес вырубили, и посёлок снесли. Сейчас остались только заросшие фундаменты. Говорил, что иногда в небе появляются розоватые облака со стороны Плесецкого космодрома.
Продолжили движение по дороге на юг. Возле ответвления налево оставили рюкзаки и отправились на гору Челпан. Там, где дорога забирается на хребет, повернув на восток, открывается красивый вид на север, и нам даже показалось, что видно Белое море (до него 40 км).
После поворота дороги снова на юг взяли азимут на вершину. Вокруг чуть более редкий лес, земля сильно изрезана, везде крупные камни. Много черники. Вершину мы, можно сказать, не нашли, потому что надоело идти на одной и той же высоте. На очередной горке постановили, что вершина здесь, и, повернув обратно, вышли на дорогу. Спустились обратно к рюкзакам и вскоре поставили палатку прямо на ней (так, что мотоцикл мог проехать, а автомобилей там быть не могло). Место среднего качества -- на дороге встали потому, что в лесу ровной свободной площадки видно не было. 2 раза за день шёл довольно сильный дождь.
Кажется, всего-то 20 километров по дороге от поезда, но я уже чувствую удаление от цивилизации и захватывающее ощущение того, что мы одни.
Идём на юго-восток по дороге, которая становится всё менее и менее чёткой. На карте указано, что она кончается. Так и произошло, причём, как стало ясно потом, раньше, чем на карте. Взяв азимут, пошли по направлению к дороге на Унежму. Тот факт, что начальная точка находилась западнее, чем рассчитывалось, привёл к тому, что шли долго и пересекли несколько болот (на которых, кстати, кое-где были поросли морошки). В конце концов на дорогу всё-таки вышли. Иван уже проходил здесь 3 года назад, идя из пос. Октябрьский в Унежму. Спустившись с хребта по дороге в восточном направлении, повернули направо по зимнику и дошли до Кушереки. На их пересечении был старый песчаный карьер, и замечательное оборудованное место для стоянки со столиком и скамейками. По прямой (по карте) было пройдено 15 км, и это был предел, мы практически не теряли времени и всё время шли на полной скорости. Которая временами составляла один километр в час.
Перейдя Кушереку, продолжаем двигаться по зимнику. Он раздвоился на две дороги, идущие параллельно, на расстоянии метров сорока друг от друга: одна более новая, другая более старая. Возможно, весной и осенью старая дорога заливалась водой и становилась непроезжей. Дойдя до очередной реки, поворачиваем по ней вверх, на юг, и доходим до ур. Старая Кузница, которое являет собой остатки дома и какие-то железки, наверное брошенные геологами. Решаем сделать полуднёвку, хотя место не слишком хорошее -- лиственный лес, за дровами пришлось идти через речку. В этом месте её легко перейти по камням.
Идти очень тяжело: передвигаемся по вырубке, заросшей тонкими берёзками на расстоянии 20 см друг от друга, и под ногами вода. Берём азимут на вершину 238. Точно выходим к ней. В наличии триг. Погода туманная (или это такие низкие облака?), на вершине большая скала, впрочем, залезть на неё не составляет никакого труда. Спустившись на юг с вершины, идём по просеке в западном -- юго-западном направлении.
Обнаружили устройство непонятного назначения: два горизонтальных бревна одно над другим, на высоте полтора и два метра, длиной метра полтора, зажаты между деревьями так, что верхнее может упасть на нижнее. Единственная возникшая гипотеза -- что это ловушка для лося: лось просунет голову между брёвнами, тут-то верхнее его и зажмёт :)
Просека кончилась. Продолжаем движение по азимуту в юго-восточном направлении. После того, как пересекли ручей, оставили рюкзаки на берегу и пошли дальше на разведку, не будет ли там река Порня. Пройдя около километра (20 минут) и не найдя никакой реки, повернули обратно, и Иван вывел в точности к рюкзакам (а я-то уже прикидывал, как мы пойдём их искать в темноте сначала в одну сторону, потом в другую...). Скорее всего, этот ручей и был истоком Порни. Место неплохое, дров более чем достаточно, хотя воду приходится брать из ям около ручья. Впрочем, это не проблема.
С утра продолжаем движение по азимуту в юго-восточном направлении. В какой-то момент появляется просека. Идти по ней лучше единственно в том отношении, что надо меньше смотреть на компас. Пройдя 5 км (на это уходит три часа), пересекаем ручей. Значит, это и есть ручей Каменистый, и мы действительно стояли на Порне. Порядком устали, к тому же лес мокрый, соответственно, мы тоже мокры насквозь. Устраиваем на ручье обед. После него идём дальше, но, возможно, несколько отклоняемся к югу. Вдруг выходим на совсем свежую, ещё действующую вырубку. Из неё уже ведёт что-то, что можно назвать дорогой, которое вскоре выводит на дорогу в северо-восточном направлении, указанную на карте. Сообразив, где находимся, мы ищем место для стоянки недалеко от дороги; находим не сразу и не особо хорошее, у истоков ручья Половинный, близко от дороги, но вне видимости.
Идём по дороге "в сторону цивилизации". После выхода на более главную дорогу в направлении север-юг, встречаем первых людей после первой стоянки. Однако люди оказались на удивление неразговорчивыми; впрочем, нам ничего не было нужно.
У моста через Малошуйку пытаемся идти вдоль последней вниз по течению, по правому берегу. Это оказывается непростым делом. Лес (вырубленный) испещрён старыми усами, точнее, их остатками; выбираем то один, то другой. Наконец какой-то ус выводит нас почти к месту слияния Порни и Малошуйки. На берегу останавливаемся на обед.
Следующая задача -- пройти вниз по Малошуйке до моста. Река делает три крутых петли, и Иван точно их срезает. Иногда нам кажется, что мы идём по бывшей тропе, но это ни разу не продолжается дольше минуты. Потом догадались, что это были звериные тропы. Наконец, вот и мост. Он являет собой страшноватое зрелище: кое-где опоры прогнили и обрушились, остались провисающие рельсы, за которые снизу держатся шпалы. На левом берегу опушка и нежилой домик. Мы переходим мост и останавливаемся в ста метрах от него. Место приятное, хотя почему-то в воздухе необычно много мошки. Надеемся, что через этот мост что-нибудь поедет и подвезёт нас завтра в южном направлении ("от цивилизации").
Какая-то невообразимая дрезина, перевозящая людей в открытом вагончике, прошла утром, когда мы завтракали. Придётся идти своим ходом. Через 4 километра, там, где по карте узкоколейка поворачивает на восток, стало ясно, что если бы мы поехали на дрезине, наверняка бы проскочили это место: на самом деле дорога идёт прямо, а на восток уходит старая насыпь, на которой нет рельсов. Поворачиваем по ней. Через некоторое время рельсы появляются, видимо, их сняли только оттуда, где было совсем близко вывозить. Мост через Шиборучей в таком состоянии, что мы побоялись идти по нему, -- а проходит он на высоте метров десять над водой,-- и перешли рядом вброд. Ещё километров девять, и дорога действительно кончается, как и указано на карте. Встаём на ручье Киляручей. Место прекрасное, дров много (как, впрочем, и везде). Устроили ремонт моих вибрамов, у которых начала отваливаться подошва из-за того, что вчера я поставил их сушиться слишком близко к костру и носок слегка загнулся. Сушить вибрамы - бессмысленное занятие: кожа от этого портится, кроме того, каждый раз ноге приходится сперва подстраиваться под сухой ботинок, а потом под разбухший намокший. И всё это ради первых тридцати минут ощущения сухости. Больше я такой ерундой не занимался.
Начало дня -- ударное: надо пройти чисто по азимуту 4 километра и выйти на реку Нименьгу. Идти нелегко, и это усиливает ощущение счастья, когда мы её наконец видим. Переходим реку по камням, воды по колено и течение довольно сильное. Продолжаем движение на север, вниз по течению, и вскоре выясняется, что реку часто перегораживают завалы из деревьев, по которым можно было бы перейти с большим комфортом. Далее предстоит упражнение по ориентированию: найти узкий перешеек между двумя болотами. Иван с этим упражнением блестяще справляется, и тут -- о блаженство! -- мы находим тропу, которая идёт, естественно, ровно по перешейку. На вершине 102 стоит сломанный триг; к сожалению, деревья вокруг выше, чем то место, на которое можно залезть, и с него ничего интересного вокруг не видно. Как только перешеек опускается, тропа куда-то исчезает, возможно, уходит на юг. Однако мы уже на берегу Пертозера. Ищем место для стоянки, берега заболочены. Но, перейдя маленький ручей, впадающий в озеро с юга, находим замечательную оборудованную стоянку с маленьким домиком. Впервые за путешествие с удовольствием искупались: раньше на пути не было больших водоёмов, кроме первой и седьмой стоянки.
По азимуту выходим на дорогу. Тут уже чувствуется приближение цивилизации, выходили по каким-то старым насыпям. На карте обозначены странные изгибы и петли; я не помню в точности, как мы шли в тот день, но на самом деле никаких этих петель нет, а дорога идёт достаточно прямо. Сомнения закрались, когда мы прошли довольно много на юг. В какой-то момент мы повернули обратно, осознав, что совершенно не понимаем, где находимся. Увидев на западной стороне гору, залезли на неё, но в воздухе висел туман и ничего как следует разглядеть было нельзя. Остановились на красивом маленьком озере с западной стороны дороги, не имея представления о собственном местонахождении.
Видимость несколько улучшилась по сравнению со вчерашним днём. Иван продолжал попытки сориентироваться, я шёл следом. Было досадно, что мы ни разу не блуждали в районах, где не было вообще никаких дорог, а здесь понадеялись на карту и потерялись. Через некоторое время всё встало на свои места. Мы дошли до бывшего посёлка Игиша, ныне нежилого. Там остался железнодорожный кран и несколько бараков. Когда мы залезли на самый верх крана, открылся замечательный вид на окрестности.
Прошло одиннадцать дней, а всего в нашем распоряжении было 14. Это отметало вариант идти по зимникам дальше на восток через озеро Ёж. Нельзя было быть уверенным, что трёх дней на такое передвижение хватит. Оставался простейший, не слишком творческий выход в Нименьгу прямо по дороге. До неё 40 километров, а поезд на Беломорск идёт утром, поэтому было ясно, что уж как-нибудь, но мы до него дойдём, хотя идти с рюкзаками по дороге весь день до позднего вечера не особо хотелось. По пути проехал сперва мотоцикл, потом одна или две легковые машины. Не остановились, да похоже, и места не было. Так мы прошли километров двадцать, пока не остановили два грузовика. В качестве платы с нас попросили "по бутылке с брата"; разумеется, никаких бутылок у нас не было, и мы сошлись на 50 рублях. (Для сравнения: билет на поезд от Беломорска до Петербурга в плацкартном вагоне стоил 107 рублей.) Доехали, можно сказать, с комфортом.
Посёлок Нименьга с первого дома удивил нас параболической антенной -- не факт, что такое увидишь на въезде в любой пригород Питера. Были там и продуктовые ларьки, работающие допоздна и по выходным, впрочем, на маршруте продуктов у нас было достаточно и "обжирания при выходе в цивилизацию" мы избежали. Надо было дождаться утреннего поезда, и мы пошли на запад по железной дороге до моста через реку Нименьгу, остановились в 200 метрах вниз по течению на правом берегу. Жгли костёр всю ночь. Утром на траве лежал иней -- кажется, это были первые заморозки.
