Норвегия - 2004

[Index map of a route]

Крупная схема (300Kb)

Началось всё ещё в прошлом году, в поездке на север Норвегии. Там было здорово, на юг меня не тянуло, так что решено ехать снова в Норвегию. На этот раз в центральную.

День 1, 11 июля: Въезжаем в тему

Вылетаем в 11 утра. От моего дома до аэропорта 40 км, немного поплутав, приезжаем меньше чем за час до отлёта, но этого времени вполне достаточно.

[The only thing we smoke here is salmon]

В самолёте с велосипедами никаких проблем, за небольшой перевес денег не взяли. Летели с посадкой в Стокгольме. По прибытии у меня была слегка сбита манетка Ergo, больше никаких повреждений.

В Осло погода такая же, как и в Хельсинки (что-то около 15 градусов тепла), первая достопримечательность -- плакат "The only thing we smoke here is salmon". В 2004 году в Норвегии запрещено курение во всех общественных помещениях. До этого такой запрет был введён в Ирландии.

Из территории аэропорта выбирались целый час, 2 раза возвращались ко зданию вокзала. Не сразу дошло, что основное шоссе делает у аэропорта петлю. Потом слегка поплутали по местным велодорожкам. Они примерно такие же, как в Финляндии: чистые и безопасные, но не очень удобны для перемещения по незнакомой местности. Воскресенье, всё закрыто, мы начинаем даже волноваться, найдём ли еду. Но вскоре находим её в посёлке Nannestad, рядом с памятником медведю.

Выезжаем оттуда на дорогу 35. Она на карте отмечена как строящаяся, и введение в эксплуатацию обещано в прошлом году. Дорога приятная, открытая по сторонам, машин мало. Погода отличная, в смысле, нет дождя. Этот день был единственным таким. Едется как-то медленно, но как стало понятно потом, это из-за того, что дорога поднимается, чтобы перевалить в соседнюю долину.

На въезде на дорогу висел указатель, что это "Toll road". Наконец видна будка. Точнее, будки нет, есть просто две полосы. На них нет никакого шлагбаума, только видеокамеры. Проезд на велосипеде бесплатный.

Это всё здорово, но за этим всем почти сразу тоннель, 4км. И на входе висит знак, запрещающий проезд на велосипеде! На тоннели мы расчитывали, и я знал, что некоторые из них для велосипедистов закрыты. Существует даже некий норвежский "Tunnel Guide", который я хотел найти, но не нашёл. Мы оказались фактически в тупике, причём ехать обратно нужно было бы едва ли не весь сегодняшний путь, до аэропорта. Было бы это объявление повешено раньше, например, там же, где объявлялось, что дорога платная -- конечно, мы поехали бы в обход. А сейчас действительно ничего не оставалось, кроме как всё-таки туда поехать. Хоть и некрасиво начинать путешествие нарушением правил. Но в тоннеле есть пешеходная дорожка, по которой вполне нормально можно ехать. А ехать всё время вниз. Жаль, что разогнаться нельзя было на этой дорожке!

Вливаемся в шоссе номер 4. По нему уже движение, можно сказать, интенсивное. В основном встречное -- воскресенье, люди возвращаются в Осло. Начинается поиск отеля. В Brandbu отель, отмеченный на карте, имеется, но окна его заколочены досками. Расспросили гуляющих жителей, они направили нас в Gran. Это немного назад. А главное -- немного вверх. Что гораздо более важно. Так что под вечер мы почувствовали первый подъём. Наверное, было метров 400 высоты.

И на этой вершине мы наблюдаем что-то необъяснимое. На одном квадратном километре обнаруживаются три закрытых гостиницы. Без каких-либо объявлений. Уже поздно, на улице никого нет, похоже на вымерший город. Я даже выдвигаю вариант "ночевать в кустах", хотя сейчас у нас нет никакого снаряжения для этого. В последнем из "мёртвых отелей" в одном из окон горит свет. Мы туда очень долго стучимся, и наконец выходит смотритель, который говорит, что отели заняты в-основном зимой, в лыжный сезон, и рекомендует нам ещё одно место. Описания, как туда ехать, не то чтобы расплывчатые, но всё-таки уже темнеет, и инструкции на уровне "налево-направо" может не хватить для того, чтобы найти его. Мы ещё и название забыли (иностранный язык всё-таки), ехали и выдвигали гипотезы, как оно называется. Наверное, мы так рванули, не зная точно куда, потому что указание было ехать в основном вниз, к берегу озера. А вниз так хорошо едется.

Встретили, уже в сумерках, двух гуляющих бабушек. Больше люди, не говорящие по-английски, нам ни разу в этом путешествии не попались.

Спустились так низко, что мысли "а что если там ничего нет" я просто не допускал в свою голову. Пока дорога не кончилась. И... в этом самом конце было это замечательное место!

Место действительно чудесное, семейная пара держит маленький "постоялый дом". Несмотря на то, что удобства там были общие в коридоре, даже Коля сказал, что "здесь можно жить". А утром я искупался в озере, на которое вели мостки прямо от входа. До противоположного берега километр-два. Завтра мы едем вдоль этого озера на север. Ложимся в 0:15.

123км, 7:03.

День 2, 12 июля: Реальная оценка сил

Утро чудесное. Стартуем в 10 утра на север вдоль берега озера Randsfjorden. Дорога средней рельефности, или, может, по норвежским меркам следует сказать -- слабой. Где-то посередине пути до самой северной точки полил полноценный дождь. В первый день я ехал в короткой форме, и получилось, что больше таких дней не было. После подъёма нужно было вытряхнуть воду изнутри моей гортексной куртки. Это называется, американская гарантия, "Guaranteed to keep you dry".

До северного конца озера, где находится городок Dokka, 80 км. В целом пейзаж почти карельский, если не смотреть на горы по бокам. Доехали к шести вечера, там впервые за день полноценно едим, на что уходит ещё больше часа. Возникает вопрос, успеем ли мы куда-нибудь ещё. Решаем всё-таки ехать через перевал. Дорога поднимается вверх вдоль реки с порогами и водопадами. Потом река отходит, а дорога начинает идти круче, но всё равно пока ещё не слишком круто -- до самой низкой передачи дело не доходит.

Высота перевала -- 760 метров. До него несколько километров настоящего болота. Уже слегка темнеет, и болото это кажется каким-то совсем глухим, хотя иногда по сторонам дороги встречаются дома и вообще здесь всего-то несколько десятков километров до города.

Перевал, естественно, не "выраженный" (болото всё-таки), но спуск начинается сразу и на протяжении следующих шести километров не требовалось ни крутить педали, ни нажимать на тормоз. Замечательный спуск. После него 13км по шоссе Е16 тоже были в основном вниз. В Fagernes приехали в 11 вечера, как раз совсем стемнело. Хорошо что сообразили забронировать гостиницу ещё из Dokka, иначе найти место могло бы быть непросто.

133 км/ 7:19

День 3, 13 июля, вторник: Первая высота

Стартуем как-то уже совсем не рано, 12:45. Но, с другой стороны, это 14 часов после "прихода на место", что воспринимается немного лучше. Решаем забронировать место ночёвки с утра, долго думаем, где именно. Выбираем вариант-минимум (по расстоянию), кемпинг через перевал. Поднимаемся в долине по дороге 51. Впереди уже видны вершины со снежниками, впрочем, подъём пока малозаметный. Прошёл сильный недолгий дождь. Некоторой точкой отсчёта настоящего подъёма явился Beitostolen. Как раз когда мы сидели там в кафе, размышляя, съесть ли ещё одну тарелку или уже хватит, снова прошёл дождь, на этот раз с градом!

Дальше -- шлагбаум, зимой дорога закрыта. Действительно, её характер резко меняется, начинается тундра, по бокам каменистые склоны, два раза подъём был уже действительно горный, так что пригодилась первая передача. Впрочем, отрезки подъёмов короткие. Сначала на карте отмечена некая точка 1166м. После неё, на самом деле, больших подъёмов уже нет. Между ней и перевалом, на который мы стремимся, находится мост через ручей, соединяющий озера Bygdin и Vinstri. У дороги большой бак для мусора и стенд с информацией, в основном для рыбаков.

Сам перевал являет собой просто точку на плато. Высота 1390м. Рядом с табличкой -- кафе "посреди ничего". Вниз ехать опять здорово: дорога отлично просматривается, почти нет поворотов. В кемпинге куча народу, мы, скорее всего, не нашли бы там свободного домика, если бы не зарезервировали его утром. Кемпинг с толпой, конечно, не самый лучший вариант, но по времени и месту он подошёл идеально.

72 км/ 4:18

День 4, 13 июля, вторник: Не катит

Утром температура воздуха по градуснику на окне +7. Выезжаем в какое-то более нормальное время. Спускаемся (в основном) к Vågå. Кафе встречаются примерно через каждые 5 километров. Прошёл дождь. Финальный спуск к озеру Vågåvatn отмечен на карте волнистой стрелкой. Я думал, что это серпантин, но оказалось, что это просто крутой спуск. Да, спуск действительно был ничего, разгонялся до 60 км/ч, быстрее было страшновато, потому что по сторонам лес, мало ли кто из него на дорогу выскочит.

А по Е15 Коле что-то совсем не едется. Останавливаемся, отдыхаем. Несмотря на то, что едем вроде бы вдоль берега озера, дорога однажды поднимается довольно значительно, огибая с обратной стороны гору, уходящую отвесно вниз. Доезжаем до города Lom. После него, согласно моему плану, подъём на перевал 1440м. Довольно понятно, что сегодня мы туда не попадаем.

Времени ещё совсем мало. Съев в ресторане обед из четырёх блюд, одно из которых представлено на фотографии, я почувствовал, что чего-то не хватает. Самое простое, что здесь можно найти -- это километры дороги. В 8 вечера я рванул в объезд озера. С северной стороны где-то две трети расстояния шла грунтовка, кроме того, гораздо более холмистая, чем основное шоссе с юга, по которому мы уже проехали. Несмотря на это, средняя скорость получилась 24.5км/ч. Обратно на прямых участках ехал 30. В сумме петля оказалась 63км, 25.9 км/ч. Приятно было "пробежаться" без рюкзака.

75/19.3/3:52

День 5, 14 июля, среда: Расставание.

Старт, как всегда, в 12. С самого начала дня, а может и с конца прошлого, Коля чувствует себя не очень здорово. Проезжаем 12 километров вверх по долине, и после них делаем прощальный снимок. Для того, чтобы успеть на автобус в Осло, самое время поехать назад.

Я еду дальше вверх. Подъём разнообразный. Два раза захожу в кафе. Дорога -- вновь тур-вэй, почти так же, как и шоссе на Нордкапп, вдоль которого мы некоторое время ехали в прошлом году. Много мотоциклов, машин с вагончиками-прицепами, велосипедисты тоже встречаются. На самом верху стало так холодно, что я надел гор-тексный слой прямо поверх виндстоппера. Кажется, я зимой надевал меньше одежды. Но здесь было ещё и мокро, на плато стоит изморось. Когда начался спуск... я об этом пожалел. Потому что стало ещё холоднее в первую очередь рукам, а у меня только летние перчатки. Приходилось просто отстанавливаться и отогревать руки под курткой.

Перед точкой, в которую я еду, отелем Turtagrø, спуск серпантином. Это первый серпантин в моей жизни. В этом походе все серпантины я проезжал в направлении вниз. Приехал в 18:30, изрядно замёрзший и уставший. Всё-таки поднялся больше чем на километр, 370 - 1440м.

В столовой дико шумно, ужинают какие-то большие компании, я, оказывается, отвык от ситуации, когда вокруг меня все орут. Отель новый, внутри сплошное скалолазание. Наверное, в этом парке Joutuheimen, действительно есть где полазать. А я не могу решить, куда мне завтра ехать. Есть три варианта, и выбор желательно сделать сегодня, чтобы забронировать место ночёвки. Turtagrø находится на высоте 900 метров, и для того, чтобы попасть куда-либо, надо спуститься до уровня моря и ехать вдоль Lustrafjorden. Либо лезть вверх по "срезке" и попасть в Ardalsfjorden, где думать придётся снова. Решаю отложить это сложное занятие на завтрашнее утро.

66.14/13.8/4:47

День 6, 16 июля, четверг: Бешеной собаке семь вёрст не крюк.

Решение более-менее принято, но я даже не хочу себе в нём признаваться, потому что оно кажется авантюрным. Старт в 9. Еду вверх по "срезке". Она закрывается на зиму, а летом для автомобилей платная. Чудесная погода, солнце и безветрие. Подъём идёт легко. Позади остаётся большая ЛЭП. Как всё просто по сравнению со вчерашним днём, всего-то из-за того, что нет дождя.

Наверху -- перевальная тишина и будка со шлагбаумом, где надо платить за проезд. Велосипедистам на надо. А спуск -- фантастика. Вверх-то я набрал в сумме 600 метров (с 900 до 1300, потом вниз на 1100, потом снова до 1300), а вниз все сразу 1300. Два серпантина. Сначала с верхней части плато, по тундровидной местности, почти как вчера к Turtagrø. Потом почти прямой спуск вдоль реки, по сторонам появляются деревья и домики. И под конец -- самый "серпантинистый" участок, разворотов было, наверное, больше десяти, вниз открылся вид на гавань. Заканчивается всё это въездом прямо в город Øvre Årdal в 11:30.

В Øvre Årdal-е народу мало, центр не обнаружился, дождь не идёт. Хороший город. На развилке дорог монумент какому-то рабочему в стиле соцреализма. Надо понять, куда же я дальше поеду. Решение я принял исходя в основном из того, что времени ещё совсем мало: поехать ещё раз на высоту 1300. По похожей "срезке", как та, с которой я только что спустился, только начиная с уровня моря. Второй, тоже, судя по всему, интересный вариант, был ехать в Tyin по совсем недавно проложенным дорогам, начиная это с неслабого серпантина 0 - 700 м. Решение следовало принимать из расчёта на дальнейшие дни. Но моя "вторая срезка" всё ещё кажется вполне реальной.

Чтобы до неё доехать, нужно проехать 20 км вдоль залива и преодолеть восемь штук тоннелей. Вид вокруг совсем картинный, почти отвесные фьорды опускаются в море, каким-то образом в них размещается дорога. Тоннели недлинные и либо открыты для велосипедистов, либо дублируются "старой" дорогой у берега, куда направляет указатель. А однажды он туда не направлял. Я всё равно поехал, и оказалось, что из-за камнепада дорога эта заброшена. На меня камней не упало, но, проехав кое-как через завалы и через этот сфотографированный тоннельчик, я увидел, что дальше камни лежат уже горой, и придётся возвращаться и ехать всё-таки по указателям.

А последний тоннель, уже на более значимой дороге и шестикилометровый, оказался для велосипедистов закрыт. Я не хотел нарушать правила и соваться туда, но возможности объезда не было никакой. Пришлось бы садиться в машину или вообще ехать в совершенно другом направлении на пароме. Поэтому я решился, второй раз за эту поездку, туда всё-таки поехать, и в этот раз у меня не было ощущения, что запрет бессмысленный. Движение было не постоянное, а потоками (с парома), но в эти моменты в тоннеле было очень некомфортно. Ехать по обочине не получалось, потому что в ней постоянно встречались какие-то впадины и ответвления вбок. Машины иногда сигналили. Я был крайне счастлив, когда выехал на белый свет, и решил, что в следующий раз буду планировать проезды тоннелей более внимательно.

Следующая, и последняя, развилка, где можно отменить моё авантюрное решение, это Lærdals-øyri. Но кроме как на мою намеченную высоту, отсюда можно поехать только по шоссе Осло-Берген, причём только в сторону Осло. Времени -- три часа дня. Купил, наученный горьким опытом, толстые строительные перчатки. В универмаге, кстати, были несколько моделей велосипедных покрышек и тормозных колодок, тросики, смазки. Очень неплохо. И до моего решающего подъёма всего три километра.

Сперва он прямой, дорога идёт вдоль речки. На этой дороге не разъехаться не то что двум машинам -- даже мне приходилось останавливаться! Хорошо что машин встретил всего две. Прошёл дождь. Практически всё время еду на самой низкой передаче 24-28, 6 км/ч. Два часа в таком режиме -- и я у шлагбаума, отделяющего закрывающуюся на зиму часть дороги, а также и все дома. Там ещё стоял здоровый трактор.

Ещё час, и дорога выводит на плато. Там начинаются супер-пейзажи, и одновременно с этим дождь и ветер. Снова надеваю дождевую куртку и штаны прямо поверх того, что на мне было, и это то, что надо, особенно на спуске! Хотя до него ещё больше часа по плато, которое, конечно, не ровное как Ленинградская область. По бокам снежники. На перевальной точке, которую без указателя не вычислить, я в 8 вечера. Подъём занял ровно 4 часа.

А спуск занял 50 минут!!! Тормозные колодки поработали что надо! Встретил велосипедистов, странно, что они в такое время ещё едут вверх. Спуск был похожий на предыдущий (да вообще эти две мои "срезки" могут даже перепутаться в памяти): сначала высокогорный серпантин, потом относительно прямой участок вдоль реки, потом крайне резкий сброс высоты с видом на фьорд. Сделал, наверное, самую красивую фотографию за этот поход.

Городок Aurland -- самый зажатый между скалами из всех предыдущих. Как обычно, в нём 4 гостиницы, один продуктовый магазин, и расписание автобусов на главной "нижней" улице. Красиво. Несмотря на набор высоты под 2000м, я совершенно не убит. Вечером прошёлся пешком метров 500 (по шоссе идти дальше неинтересно). Отбой 23:00.

121/15.05/8:03

День 7, 17 июля, пятница: Последний рабочий день.

Вчерашний день был, безусловно, вершиной похода. Сегодня дальнейшая стратегия понятна: проезжаю дорогу 50 и попадаю на железную дорогу. Потом можно будет ехать вдоль неё, пока не надоест, и сесть на поезд до Осло. Стартовал в 9:15. Подъём начался сразу, и на первой передаче. Дорога забирается на гору траверсом, прорезаясь через выступающий нос в тоннелях. Таковых оказалось 10 штук. Они короткие, иногда без указания длины и названия. Где-то к 11 часам основная высота набрана. Правда, то, что наверху, нельзя назвать словом "плато", это просто высокогорье. Остановился в кафе в Østerbrø, там нетривиальный интерьер. По сторонам вершины, вдоль дороги озёра.

Потом спуск. Плавный, что приятно. Ощущается даже ниже начала зоны леса. Постепенно начинается "цивилизация" -- в кавычках, потому что из цивилизации тут никуда не уехать, но на верхах хотя бы домов нет. 18:00 Hol. Вливаюсь в дорогу 7. Прибавка движения чувствуется, но машины ещё не "толпятся". 40 км пролетели как-то очень быстро, вроде дует попутный ветер, иногда еду 30 км/ч. За 10 км до Gol вдруг знак, что на велосипеде ехать нельзя! Имеется отворот вбок, на какую-то мелкую дорожку, который, естественно, сильно сбавляет скорость. Через несколько километров он выводит обратно. Что делать? Еду, движение не сильное.

В Gol какой-то праздник. Стоят эстрады, играют музыканты. На одной играли The Wall. Центральная улица закрыта для автомобилей, на улицах огромное количество охранников в спецжилетах, кажется, что это не профессионалы, а обычные местные жители. Во всех столовых очереди! В результате я решил ехать дальше. 21:30 старт, 22:00 приехал в придорожный дом под названием Smedsgården. Сегодня был второй день, когда я не надевал дождевую куртку (дождь шёл, но слабый).

150/17.86/8:23, с начала поездки 800 километров.

День 8, воскресенье, 18 июля

Вчера я ещё был полон идей ехать 180 километров до Осло. Но сегодня проснулся в 8, идёт дождь. Лень победила шапкозакидательство и я отправился на поезд в Nesbyen. Поезд в 12. В городке открыта единственная заправка (но мне больше ничего и не надо). На вокзале есть очень чистый зал ожидания, с кожаными креслами и журнальным столиком, а кассы нет. В 11 прошёл поезд в Берген.

Велосипед в поезде едет в специальном отделении в голове. Поезд комфортный, с кафе и мягкими сиденьями. Кругом слышна английская речь. Ехать 3 часа, 300 крон, велосипед провозится бесплатно. В 15:00 на вокзале в Осло меня встречает Коля. Гуляли сперва вдвоём, потом я один. Город заслуживает отдельного рассказа и отдельного набора фотографий. На следующий день на поезде едем в аэропорт и улетаем в Хельсинки.

Константин Шемяк (konstantin@shemyak.com) / Велосипедизм / Норвегия - 2004