![[карта маршрута]](map_b.gif)
Большая карта (220К)
Приготовления, дневник: дорога туда, дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, заключение.
| 8.7 ночь | Helsinki -- Rovaniemi (поезд) | Большая карта (220К) |
| 9.7 день | Rovaniemi -- Lakselv (автобус) | |
| 10.7 | Lakselv -- Ifjord, 130 km | |
| 11.7 | Ifjord -- Tana Bru, 80 km | |
| 12.7 | Tana Bru -- Berlevåg, 135 km | |
| 12.7 ночь | Berlevåg -- Hammerfest (пароход) | |
| 13.7 | Hammerfest -- Olderfjord (=Russenes), 80 km | |
| 14.7 | Olderfjord -- Honnigsvåg -- Kirkeporten, 127 km | |
| 15.7 | Kirkeporten -- Nordkapp -- Honnigsvåg, 50 km | |
| 16.7 | Honnigsvåg -- Olderfjord, 100 km | |
| 17.7 | Olderfjord -- Lakselv, 65 км | |
| 18.7 день | Lakselv -- Rovaniemi (автобус) | |
| 18.7 ночь | Rovaniemi -- Helsinki (поезд) |
На север Норвегии я хотел поехать с 2001 года, после того, как прочитал замечательный отчёт Михаила Каменцева об этом районе. Этот отчёт и послужил основой для планирования. Два лета мечта реализована не была, вместо неё в 2001 и 2002 году были совершены более скромные велопоездки по Финляндии.
Отличие наших условий от МК заключались в том, что стартовать мы должны были не из Мурманска, а из какой-нибудь точки на дорогах Rovaniemi-Nordkapp или Rovaniemi-Tromsø. Ещё хотелось по возможности меньше ехать по дороге Е6 (хотя даже и на ней особо сильного движения не было). Удовлетворить этому желанию трудно, потому что Е6 тянется вдоль всей береговой линии Норвегии, а на фьорды от неё отходят локальные дорожки, так что не ехать по ответвлениям туда-обратно можно только воспользовавшись автобусами или пароходом Hurtigruten. Что получилось -- смотрите на карту.
Особо долго готовиться не потребовалось. Проверенные велосипеды есть (мой велосипед для "туризма по асфальту" даже имеет собственную страницу), снаряжение для ночёвки есть, а останавливаться мы планировали по возможности в гостиницах. Полный комплект для автономной стоянки мы взяли, потому что гостиницы расположены на расстоянии от 50 до 150 км друг от друга, и было непонятно заранее, сможем ли мы расчитывать на такие ежедневные пробеги. Пробеги удались, и палатка не была использована ни разу.
Теперь с высоты имеющегося опыта можно сказать, что "credit card touring" (это когда ничего больше с собой не везёшь) в на севере Норвегии вполне возможен. Нужно только обязательно иметь одежду на случай дождя/холода и полноценный ремнабор.
Выезжаем из дома на полчаса позже, чем планировали, благодаря моему торможению. До вокзала 20 км, приезжаем за 20 минут до отправления. Я первый раз еду в финском ночном поезде. Билеты мы купили в двухместное купе, но оно не как "СВ", а как половинка обычного -- одна полка над другой. Но в этой половине купе есть раковина и дверь закрывается на ключ. Велосипеды едут в багажном вагоне, кроме наших двух, их там ещё четыре. На них повесили бумажки с указанием имени владельца, а владельцам дали что-то типа квитанции.
В-общем, в поезде вполне комфортно. Если бы только я потом не узнал, что летом существовал прямой самолёт Helsinki -- Lakselv -- был бы совсем доволен.
Rovaniemi. Вокзальная площадь ранним утром.
В Rovaniemi прибываем в 8 утра. Отличная погода, но всё закрыто, включая привокзальный ресторан. Находим на центральной площади что-то типа гамбургеров.
На одной из улиц увидели памятник спичке.
В 11:10 наш автобус на Nordkapp. В нём, кроме наших двух, велосипедов больше не едет. Народу совсем мало, а после первых нескольких часов так и вообще осталось человек пять. Дорога на север, как мне и говорили раньше, однообразная и весьма узкая. Если хочется покататься по Финляндии, рекомендую выбирать другие дороги.
Финляндско-норвежскую границу пересекли без остановки, никто ничего не проверял. В Норвегии сразу почувствовался рельеф. Действительно, граница государств практически отделяет болотистые тундры с насаженными кое-где холмами от горной местности, хотя из-за этих холмов плоской дорога не была уже от Inari. В Lakselv прибываем в 7 часов по норвежскому времени (на час меньше финляндского). В нём оказалось 5 гостиниц, и это при населении 2500 человек! Мы поселились в той, что была прямо напротив остановки.
Lakselv. Велодорожка.
Lakselv расположен на полоске земли между почти отвесным трёхсотметровым спуском с плато и полосой прилива. Дорога Е6 является главной улицей. Других улиц, может, есть штуки три. Дома в-основном одноэтажные.
Встали в 7, стартовали в 8:30 (перешли на норвежское время). Погода -- фантастика. Солнце! Попутный ветер! С ветром нам везло невероятно на протяжении всей поездки. Некоторое время я даже еду в короткой форме, правда, это продолжается меньше полудня. Дорога 98 узкая, две машины разъедутся с трудом. Если впереди виден встречный автомобиль, то попутные водители ждут с обгоном, иногда едут сзади с нашими 20-25 км/ч. В среднем проезжает, может быть, одна машина за 5 минут.
Берег Баренцева моря. Скалы, отдельные деревья.
Сначала дорога шла вдоль берега и была почти плоская, но после Borselv начинаются горы, в которые я въезжаю на самой низкой передаче 24:28. К счастью, они не идут одна за другой. В Borselv зашли в магазин на заправке, поели, мне поехалось сразу лучше. Виды потрясающие. Справа -- почти отвесный неприступный склон плато. Слева Море. Кое-где есть полосы прилива, но больше мест, где подход к воде нормальный. Я искупался! И хорошо, что воспользовался случаем: в следующие дни уже не хотелось тратить тепло, хотя воздух холоднее не был.
Так едем целый день. По ровной дороге средняя скорость неплохая, около 25, но дорога горизонтальна далеко не всегда, и на остановках мы не экономим.
Прокол камеры. Случайно рядом оказалась скамейка.
Местность кажется очень цивильной, но никаких сервисов нет, питаемся шоколадками. Становится понятно, что мы, скорее всего, доедем до Ifjord (123 км), я не расчитывал на это при планировании маршрута. В конце концов, в 8 вечера, мы там. Перед ним изрядная гора, на которой я совершенно вымотался, ехал 6 км/ч, а Коля был далеко впереди. В Ifjord имеется только кемпинг. Останавливаемся в избушке (300 крон). Еды особо не предлагают, кипятим в домике чайник, питаемся булочками.
128 км, 6:08 в седле, 11:30 от старта до финиша.
Встаём в 7, стартуем в 8:45. Погода всё та же -- солнце! Сразу от Ifjord-а начался подъём, гораздо более ощутимый, чем вчерашние. Движение по дороге почти сошло на нет. Почти все проезжающие машины -- фургончики с отдыхающими. Кстати, этот участок перекрывается на зиму, и неудивительно. С набором высоты стали меняться пейзажи. Кадры можно делать через каждый поворот: скалы, снежники. Температура воздуха -- градусов пятнадцать, так что стоять на месте в короткой форме холодно, а ехать вверх нормально.
У снежника.
На остановке поговорили с автотуристами из Франции. Вверх, вверх. И вот наконец перевал. Растительность и вода практически исчезли. Всего-то 30 км от старта, а ехали мы их часа четыре.
Зато вниз!! Спуск довольно крутой, брать его вверх -- упражнение не для начинающих велосипедистов. МК въехал на передаче 30:26, отметив, что это был самый серьёзный подъём маршрута. Впрочем, ему ещё предстоял Нордкапп. А вниз ехать сразу становится холодно, одеваюсь.
Спуск.
Встречаются места, где один отрезок дороги идёт параллельно другому сотней метров ниже. Вот наконец дорога выходит к морю. Этот участок, пожалуй, самый красивый и разнообразный из всего, что нам попадалось за прошедшие полтора дня путешествия.
Наша же дорога внизу.
Ещё пара подъёмов-спусков, небольших по сравнению с основным перевалом. Мы уже почти около берега. Выезжаем к реке Tana. В Tana Kirko, первом посёлке, перекусываем на заправке.
Дорога вдоль реки неожиданно плоская и прямая. Похожа на какое-нибудь обычное шоссе Ленинградской области с хорошим асфальтом. Река широкая, с большими отмелями по обеим сторонам. До Tana Bru осталось всего 20 километров, но мы оба устали и дует встречный ветер, едем еле-еле. В городке -- один продовольственный магазин, одна заправка, одна гостиница. Нам хватает.
Река Tana.
90 км, 5:34 в седле, 9:15 от старта до финиша.
Ночью прошёл небольшой дождь. С утра небо затянуто облаками. Переезжаем Tana по элегантному подвесному мосту. 30 километров дорога идёт совершенно горизонтально, вокруг деревья высотой метров пять, что очень много для этой широты. Часам к одиннадцати погода разгуливается, и плавно начинается набор высоты. Там, где дорога отходит от реки, позавтракали (второй раз) в маленьком магазинчике при заправке. Постепенно вылезаем наверх, в тундру.
Наверх из долины реки.
Растительность пропадает постепенно. Перевал высотой 340м, забираемся спокойно, без рывков -- крутых подъёмов нету. Или это мы уже привыкли к ним? Ужасно красиво, по бокам то снежники, то водопады, то виды на лесотундру сверху вниз. На перевальной точке совершенно никакой растительности, несколько небольших озёр. Дорога вниз -- загляденье: нет резких поворотов, почти нет встречных подъёмов. Так доезжаем до развилки Båtsfjord -- Berlevåg.
Развилка.
Оба города на берегу моря, в обоих останавливается пароход, на который мы собираемся сесть. Три часа дня. В одну сторону 30 км, в другую 60. Если поедем 60, то до парохода 8 часов, а если 30, то 5. И то, и другое вполне реально. Решаем ехать 60.
Опять очень красиво. Мы спускаемся, но растительности не прибавляется, начинается настоящая арктическая местность, где растут только карликовые берёзы (да и то только в ложбинах). Спуск с плато продвижение на север в какой-то мере компенсируют друг друга. Я ожидал, что здесь будет настоящий конец света, полнейшая глушь. Но по сторонам кругом стоят маленькие домики "посреди ничего" -- наверное, зимой они необитаемы? И движение присутствует, раз в 10-15 минут проезжает машина.
Дорога выходит на берег моря. Резко холодает, так, что я надеваю почти всю свою одежду. Дорога повторяет изгибы береговой линии: через очередной залив мы видим место, где будем ехать через полчаса-час. Ощущение затерянности усиливается, потому что с одной стороны обзор отрезан скалами.
Свет в конце тоннеля.
Проезжаем первый за поход тоннель! Совсем короткий, из одного конца виден другой. Потом будет ещё много других. По сторонам дороги бегают олени с оленятами. Они здесь какие-то полудомашние: их никто не пасёт, но они недостаточно сильно боятся людей, а машин не боятся вообще.
На подъезде к Berlevåg-у случилось интересное и непонятное явление: ветер с температурой, меняющейся градусов на 10 (примерно от 7 до 17). Со стороны континента дуло чуть ли не "жарой", а с моря -- наоборот. Непонятное в этом было то, что мы находились на узком полуострове, и тёплому воздуху было неоткуда взяться.
Не доезжая до города пары километров, мы свернули на маяк, обозначенный на карте. У дороги стоял указатель "Кафе", но ни необходимости в его посещении, ни надежды на то, что это кафе будет открыто, не было. И действительно, ни одной живой души на этом мысу не оказалось. А мне просто хотелось вылезти подальше в море, чтобы прочувствовать его. Конечно, это не на корабле, но всё равно, ощущение стихии северного океана я получил сполна. Сильный порывистый ветер, холодные волны разбиваются об огромные острые валуны. В голову приходят мысли о том, каким крошечным существом является человек среди этих гигантов. И о том, как хорошо, что у меня куртка из виндстоппера :)
В Berlevåg заходим в tourist info, узнаём, что как раз здесь встречаются пароходы, плывущие на запад и на восток, и что нам не нужно садиться на тот, который приплывёт первым. Отдыхаем в ресторане. Ждём одиннадцати вечера. Выходим на пристань, уложенную бетонными тэтраэдрическими рогалинами высотой метра три. Грузимся в пароход.
Пароход линии Hurtigruten.
136 км, 7:32 (Коля: 6:32) в седле, около 11 часов от старта до финиша.
Вечером стоял штиль, а утром, выйдя на палубу, я понял, что значит "ветром сдувает". Конечно, никого не сдуло, но держаться за поручни было необходимо. Небо снова затянуто облаками, вершины гор скрыты. Но, кажется, на земле теплее, чем в море. Плывём до Hammerfest, который именует себя по какой-то причине "самым северным городом", там мы в 11 часов дня.
Hammerfest имеет две продольные и, кажется, четыре поперечные улицы, расположен на полоске между горами и морем, так же, как и Lakselv, и Honnigsvåg. Крутизна подъёма впечатляет. Наверх построена пешеходная лестница, видимо, для туристов: подниматься 300 метров своим ходом, чтобы просто выйти на голое плато, местные жители вряд ли станут.
Дорога, хоть и идёт вдоль берега, совсем не плоская. И на неё постоянно выскакивают олени. Непонятно, как с ними справляются водители машин, особенно зимой, когда нельзя резко тормозить. Удивительно, что уже который день подряд почти стабильно дует попутный ветер, и это при том, что мы постоянно меняем направление. Перед мостом, выводящим на материк, автомобильная дорога уходит в тоннель, а пешеходная продолжает идти вдоль берега. Явно это старый вариант дороги. То есть, при наличии вполне нормального шоссе, норвежцы пробивают в скале двухкилометровый проход, спрямляющий путь. Впрочем, может быть, без тоннеля дорога не была проезжей зимой.
Мост на материк. Участок старого шоссе.
26 километров до Skaidi пролетели быстро. Там обедаем. Началась дорога Е6, машин намного больше не стало, но появились туристические автобусы, которых просто невероятное количество. Едва ли не каждое второе проезжающее транспортное средство -- огромный автобус. Ещё 23км, и мы на перевале высотой 240 метров. Почти не заметили -- видимо, привыкли. К тому же движение не даёт почувствовать уединения.
Останавливаемся в гостинице в Russenes, или Olderfjord. Он стоит на "туристском хайвэе" -- постоянно останавливаются автобусы, туристы покупают совершенно одинаковые сувениры в специальном магазине "Souvenirs". Времени -- 6 вечера. Можно было бы ехать дальше, но дальше не будет гостиницы, а ночевать в палатке посреди тундры Коле не хочется. Я решаю напоследок прокатиться куда-нибудь налегке, но оказывается, что кататься совершенно негде: разве что по шоссе, по которому мы поедем завтра. На горном велосипеде возможностей "зарулить" куда-нибудь здесь множество, по тундре можно ехать, если есть хотя бы что-то, когда-то бывшее дорогой. Но сейчас проверять на прочность свой туристский велосипед, собранный на раме от Старта-Шоссе, мне не кажется хорошей идеей. Почти сразу возвращаюсь обратно.
Сегодня мы должны встретить третьего участника путешествия, Валю, причём ещё не решено, где именно: либо в Kåfjord, либо в Honnigsvåg. До первого вообще всего 80 км вдоль берега. До второго -- 100 и длинный тоннель. Выходим в 11 часов.
Снова, как и в предыдущие дни, к полудню погода разгулялась. Не жарко (еду в куртке), но светит солнце. Вскоре попадаются почти один за другим два тоннеля. В первом из них аварийное освещение, так, что всё-таки стены видно, а во втором -- никакого! Длиной он был всего 400 метров, но посередине было совершенно темно, ехать очень страшно: непонятно, на какой части дороги находишься. Собираясь во поход, я долго думал, брать ли фары. Очень нелепо таскать их с собой в полярный день. Решился на компромиссный вариант, взять светодиодные габаритные фонарики. Если бы не этот единственный тёмный тоннель -- это решение было бы оптимальным, а так пришлось почти что идти пешком. Инстинктивно, от страха перед встречными машинами, забираешь вправо, и врезаешься в стенку. А без габаритных огней сюда нельзя ехать ни в коем случае, именно из-за тоннелей.
Затем встретили... затор на дороге. Несколько легковушек и туристских автобусов стоят. Оказалось, впереди -- стадо оленей, которые ведут себя примерно как коровы, то есть, не реагируют на автомобили. Я бесстрашно проехал вперёд, олени испугались и разбежались! Видимо, они воспринимают машины как элементы рельефа, а велосипедистов -- как странных разноцветных агрессивных оленей :) Водители машин махали руками и кричали что-то типа "Good work!".
Правильно ли употребили английское слово "Husbandry"?
На подъезде к Kåfjord взлёт, опять еду на самой низкой передаче.
И вот -- Nordkapp Tunnelen, тоннель, соединяющий материк с островом, на котором "самая северная точка Европы". Длина почти 7 км, нижняя точка -- 212 метров под уровнем моря! Так низко я, наверное, ни разу в жизни не бывал. Посмотрим-посмотрим, что там внизу...
Nordkapp Tunnelen, южный вход.
Да, впечатлений хватило!.. Аварийное освещение там, к счастью, есть (иначе просто пришлось бы садиться в автобус). Рельеф очень простой: три километра вниз, один ровно, три вверх. Дорога довольно узкая. Очень холодно, изо рта идёт пар, мёрзнут руки. Ехать быстро страшно, пальцы устали тормозить. По сторонам -- будки с телефонами на случай аварии, огнетушители, и указатели, сколько километров до выхода в одну и в другую сторону.
Долетели до нижней точки. Теперь вверх, набрать 220 метров. Самая нижняя передача. Очки запотели. Весь мокрый, расстегнул все молнии, всё равно жарко, но, с другой стороны, температура воздуха, наверное, градусов пять. Да и как-то не хочется останавливаться, хочется поскорее выехать отсюда! К счастью, уклон постоянный, без участков крутых подъёмов. В конце концов, выкрутил, вот это было ожидание света в конце тоннеля. Снимаю куртку, чтобы просушить. Отдыхаем.
Через сто метров после выезда -- будка, где взимают плату за проезд! Расписаны цены за разные виды автомобилей, про велосипед ничего не сказано. Я подъезжаю к будочнику, вопросительно смотрю, он махает мне рукой и шлагбаум открывается. Потом мы узнали, что для велосипедистов проезд официально бесплатен.
Буквально через несколько минут езды ещё один тоннель. Четыре с половиной километра. Свет ярче, воздух теплее, а главное он почти горизонтальный. Ехать, можно сказать, одно удовольствие. Потом по карте, купленной в Honnigsvåg-e, я увидел, что этот тоннель прорублен через гору, которую совсем никак не обойти -- она отвесно спускается в море. От выхода из тоннеля до города совсем недалеко.
Главная улица Honnigsvåg-а.
Honnigsvåg по планировке похож на другие побережные города: две продольные улицы вдоль моря ("главная" и "верхняя") и несколько поперечных, круто уходящих вверх. Я просто не понимаю, как по ним ездят машины зимой. По-моему, после снегопада там даже гусеничный трактор не въедет. Сейчас тут наплыв туристов, все едут в Нордкапп. А зимой -- не могу представить, что.
Неожиданно оказывается, что все пять отелей полностью забронированы. Вот так новость. Решаем подождать Валю и ехать в кемпинг, где оставался один-единственный свободный домик. Зарезервировали его по телефону, который нам любезно дали в tourist info, вместе с большим количеством разной другой полезной информации (например, топографических карт). Хозяин кемпинга сказал, что в 12 он пойдёт спать, и если мы к тому времени ещё не окажемся на месте, то он оставит ключ в дверях. Норвегия!
В 11 вечера приезжает на автобусе Валя, мы ужинаем и стартуем на север. Рельеф, пожалуй, самый гористый из всех, что нам попадались раньше. Надо набрать метров 150 высоты. Наверху снова открывается залитая закатным солнцем голая тундра. Впрочем, "закатное" солнце не собирается садиться за горизонт -- полярный день.
Указатель: рыба, вилка, нож.
По дороге встречаются такие вот указатели. На острове есть несколько маленьких посёлков, в каждом из них кемпинг. Ведь все эти туристские сервисы работают один месяц в году. Хотелось бы побывать здесь в то время, когда никто не ждёт туристов.
Наш домик в Kirkeporten, который, опять же, рекламируется на своём сайте как "самый северный кемпинг на свете". Название дано из-за близлежащей природной достопримечательности -- скалы в форме ворот. В домике есть свой душ -- единственный кемпинг из тех, что я видел, с таким комфортом.
Стартуем в 11. До Нордкаппа ещё один длинный подъём. Погода обалденная, снова еду в короткой форме. Наверху -- настоящая арктическая пустыня. Перед въездом в туристский комплекс ещё один шлагбаум, 180 крон, но велосипедистам и здесь бесплатно.
Мыс Nordkapp. Зал, указатель расстояний.
Сам холл, Nordkapphallen, не произвёл на меня большого впечатления. Это не самая северная точка Европы, поскольку она на острове. И даже не самая северная точка этого острова, есть мыс ещё севернее. Это просто красивый трёхсотметровый обрыв, с которого далеко видно море. Впрочем, на безопасном расстоянии выставлен забор. В самом зале -- ресторан (был почему-то закрыт), кафе, кинотеатр, непременный магазин сувениров. Толпы автобусных туристов с фотоаппаратами. Мне кажется, что такое путешествие невероятно скучно, несколько часов сидеть в автобусном кресле, потом быть выгулянным на час около очередной достопримечательности, чтобы сфотографироваться на её фоне. Впрочем, как мне подметили, неизвестно, что я скажу на этот счёт в 60 лет.
Встретили несколько велотуристов. В основном это были одиночки, ни одной большой группы. Была одна пара на тандеме.
На обратном пути, заменяя лопнувшую спицу, замечаем, что задняя покрышка растрепалась сбоку и уже слегка вспучилась. У меня есть запасная! Я таскал её с собой во все путешествия, и вот, наконец, она понадобилась. Всё-таки, дорогие читатели, не выезжайте в поход на совсем старых покрышках. Лучше доездите на них невдалеке от дома.
Возвращаемся снова в Honnigsvåg. Вечером я прошёл туда-обратно по главной улице. Высоко на склоне (или, стоит сказать -- на обрыве) построены заборы для предотвращения снежных лавин. Да, как тут живётся зимой...
В очередной раз нашли свои велосипеды нетронутыми у дверей гостиницы. Мои приятели даже выражали сомнение, стоило ли их пристёгивать.
Стартуем снова в 11. Погода снова хорошая. Проезжаем тоннели в обратном порядке -- а Валя в первый раз. Теперь Nordkapp Tunnelen уже не кажется особо жутким, даже можно ехать вниз побыстрее. Кажется, северный склон даже круче южного -- знаки показывали 10 и 9 градусов.
Nordkapp Tunnelen, северный вход.
А вверх -- так же. Решили особо не напрягаться. Делаем остановки в "карманах", рядом с телефонными будками. Напугал неожиданно включившийся вентилятор, рёв был такой, что друг друга было трудно слышать.
В тоннеле.
Количество встречных велотуристов около одного в час. Удивительно, насколько же "обратный путь короче". Или мы просто натренировались на горах за неделю? Парадоксально то, что снова дует попутный ветер.
В очередной раз встретилось стадо оленей, которые, как коровы, не реагировали на сигналящие автомобили. Разогнали их :)
Въезд в один из тоннелей.
В 6 вечера во второй раз приезжаем в Olderfjord. Торопиться некуда: видимо, завтра мы просто спокойно поедем 65 километров по дороге Е6 до Lakselv. А с начала похода их прошло 700.
Каким-то образом чувствуется, что это последний день похода. Стартовали, как сложилось, в 11. Теперь уж торопиться совсем некуда. За 4 часа спокойно, останавливаясь, фотографируя, доезжаем до Lakselv. Вот, вернулись в исходную точку... И снова дул попутный ветер.
Жалко, что всё так быстро кончилось. Это полярное солнце, голые ветреные плато, бурлящие ручьи, холодное серое море надолго останутся в памяти.
Район встретил нас как настоящий рай для велотуристов. Погода могла бы очень сильно изменить впечатление. Если бы каждый день шёл дождь, а температура не поднималась бы выше плюс семи (в другие года такое случалось), всё было бы совсем по-другому. Но если Вы не боитесь холода и воды -- здесь просто чудесно. И полярный день никого не оставит равнодушным.
Дороги прекрасные, везде можно ехать на шоссейнике. Отношение водителей феноменальное, по сравнению с Норвегией финских водителей следует считать грубыми и нетерпеливыми. Все, кого мы встречали, говорили по-английски. Отношение просто людей к велосипедистам безупречное, ни разу наши вопросы о том, куда поставить велосипеды, не были встречены неприязнью. (Впрочем, оставлять велосипеды здесь, похоже, можно было хоть посреди улицы.) Однако в случае поломки велосипеда ни в одном из городов, скорее всего, нужных запчастей в магазине не найдётся, в этом отношении нужно быть автономным. Обязательно иметь хотя бы габаритные огни для проезда тоннелей.
Ссылки по теме: Михаил Каменцев, Новегия-2000 | Олег Поженский, Нордкапп-2002 | Сервер Нордкаппа | Пароходы Hurtigruten | Автобусы на севере Норвегии.
Участники: Валя, Костя, Коля.
